Hola genta 180za ¡
A pedido del público la platense, acá les subo mi humilde informe titulado “para tontos” sobre el desarme y armado completo de la ruda delantera, la cual abarca extremos, rotulas, parrilla inferior, calipper, maza, disco de freno y hasta rulemanes si fuera necesario.
Este procedimiento sirve para realizar las siguientes actividades:
- Cambio de pastillas de freno
- Mantenimiento de cálipper de freno.
- Cambio o rectificación de disco de freno.
- Cambio o reparación de barra corta de dirección o extremos de dirección.
- Cambio de rótulas.
- Cambio de rulemanes o verificación y engrase de los mismos.
- Cambio o reparación de semieje o reemplazo de retenes.
- Cambio amortiguador
- Cambio bujes de barra de torsión
A continuación se enumeran los pasos del desarme.
1) Retirar la rueda
Es importante levantar la camioneta apoyando el crique sobre el chasis de la misma. Uno de los lugares cómodos para hacerlo, es sobre los “esquíes” (nombre bautizado por Harry) donde se abulona la parrilla de suspensión inferior. Yo particularmente la apoyé sobre unos tacos en ese lugar.
Luego se retira la rueda con el procedimiento conocido por todos.
2) Tuerca de punta de eje 46.
Lo primero a retirar es esta tuercota central de la rueda.
Sacamos el capuchón que cubre a la tuerca. Con un cortafierros desafilado y unos golpecitos en distintos puntos, sale.
Ahora sacamos la tuerca. Para poder desajustarla será necesario trabar la masa para que no gire. Esto puede hacerse metiendo un fierrito en los agujeritos de ventilación que están en el canto del disco de freno, y trabando el fierrito sobre el cuerpo del cálipper de freno. Con un poco de torque con una barra larga sale fácilmente.
Hojaldre! UNA VEZ HECHO ESTO, SEGÚN MANUAL, DEBE CAMBIARSE EL SEPARADOR DE RULEMANES!!!!! (no es estricto, mucha gente y mecánicos me dijeron que según el desgaste que tanga, sino no). Muchos no lo cambiaron y nunca les pasó nada. Yo lo cambié por las dudas. Sale 40 pesos, no es el original, el original creo que sale 100 mangos más o menos.
3) Calipper de freno.
Ahora podemos sacar el Calipper y las pastillas de freno.
Es muy sencillo, solo está fijado por 2 pernos, que a su vez están sostenidos por 2 chavechas.
Las chavetas se sacan con la mano, sin demasiado esfuerzo, y los pernos, si es que están un poco duros, con un fierrito de diámetro inferior y con un taco de madera ,dando golpes salen fácilmente.
Luego se debe sacar el Calipper.
Puede ser que las pastillas estén muy cerca del disco, y este a su vez, tenga un labio en el borde externo, producto del desgaste, que impida que el conjunto salga fácilmente. En este caso se debe sujetar el cálipper con ambas manos y tirar de el hacia uno mismo, para que se compriman un poco los pistones ( y el líquido de frenos) y de esa manera ir agrandando el espacio entre las pastillas para que salgan.
Y o con ese método logré sacarlo. Hay quienes no pueden sacarlo así y lo que dicen que hay que hacer es abrir un poco el purgador de los pistones, que salga un poco de líquido para que el sistema quede más flojo y sea más fácil de comprimir. El problema con esto es que puede introducirse un poco de aire en el circuito de freno, y luego será necesario purgarlo cuando se vuelva a armar todo.
Yo por suerte zafé de hacer esto.
Las pastillas están sueltas solo sujetadas por los pistones y el cuerpo del calipper.
La externa a su vez tiene 2 agujeros por donde se introducen 2 pernitos cortos del calipper, y la interna va apoyada sobre parte de la masa.
Para que no nos moleste, el cálipper puede apoyarse sobre el chasis, tratando de no estrangular o manosear mucho las mangueritas flexibles de freno.
En mi caso, las pastillas estaban bien, un mecánico me dijo que tengo para 2 años más. (mas o menos casi 1 cm de espesor)
Lo mismo ocurría con el disco, tenía poco labio (1 mm) y su superficie estaba muy pareja. Me dijeron que un labio importante es 3 mm más o menos.
Por lo tanto mi desarme, que fue motivado por reparar frenos (Que un mecánico meticuloso me dijo que debía hacerlo) fue al dope porque tenía todo bien.
Los discos pueden rectificarse hasta un cierto espesos mínimo. Esto lo saben las rectificadoras cuando uno se las lleva.
4) Retirar Disco de Freno y soporte de punta de eje.
Fácil, solo se tira del conjunto hacia afuera y sale!.
El disco de freno y el soporte de punta de eje, están ligados por presión de ambas partes.
El soporte a su vez tiene el ruleman exterior (anclado en el fondo) y el separador (que se retira con la mano).
En la camioneta queda la masa y la punta de eje se asoma de su interior.
Dentro de la masa quedan las pistas donde ruedan los rulemanes, y el ruleman interno que queda apretado sobre su pista y la base de la punta de eje (en el fondo no se si se alcanza a ver). Tambien se ve el reten exterior.
Yo particularmente, porque soy cabezón, desacoplé el soporte de punta de eje del disco, pero no era necesario.
Al desacoplarlo que sí, queda todo mucho mas como para limpiarlo y reengrasarlo. Pero después hay que volver a ensamblarlos y no es tarea fácil, si no se cuenta con una prensa como yo tenía.
y si se peuden, con la ayuda de una prensa.
5) amortiguador y barra estabilizadora
Esto es lo mas fácil de sacar. El amortiguador se saca mediante un bulón de fijación en la parrilla inferior, y la barra estabilizadora, también quitando un apoyo de varias gomas, que está agarrado también a la parrilla inferior por un bulón.
6) Extremos y rotulas.
Se debe sacar 1 extremo de la barra corta que se encuentra a la derecha de la rueda.
Yo lo saqué con un extractor. Sale sin esfuerzo.
Las 2 rotulas, inferior y superior, que sujetan la masa a las parrillas.
La rotula está agarrada por 2 partes, una parte clavada, mediante un perno cónico clavado en un ojal. La otra es mas fácil, entra a presión y queda ligada con un tornillo (me pregunto porque la otra parte no puede resolverse de la misma manera??).
Sacar rotula inferior....
A mí me costó un huev… la inferior, estaba muy clavada. Probé martillazo en el ojal, extractor, usar un crique botella en el perno y levantar la camioneta desde ahí y nada (bueno mi inexperiencia ayudó también a que se me haga mas difícil).
Al final lo resolví sacando toda la parrilla inferior, la cual está ligada por 2 bulones a los esquíes.
Una vez sacada la parrilla inferior, la otra rotula, la superior, sale fácil con una barreta o un cortafierros dándole a la boca del mordillo de la parrilla superior (previo quitar el tornillo que aprieta la boca, se entendió?)
7) Limpieza y engrase
Se limpia todo, parrilla inferior, masa, porta punta de eje. Yo lo hice con Nafta con pistola, y luego con desengrasante.
Los rulemanes se le mandan nafta con pistola bien entre los rodillitos, hasta remover todo rastro de grasa vieja o suciedad. Después se sopletear para que quede libre de nafta dentro.
Disco, porta punta de eje con ruleman exterior, separador y extremo.
Reten interior y rotulas.
Estas se limpian solo con un trapo y desengrasante, no mandarle nafta porque se joden las gomas.
Reten exterior
Ruleman interior
Parrilla inferior
maza
Aproveche y saqué la barra corta entera, porque tenía los guardapolvos rotos y se los cambié y reengrase.
La grasa vieja que saqué del conjunto, estaba un poco transparente y sucia.
Luego se engrasa bien las partes y se arma el conjunto.
Primero se engrasa el ruleman exterior (el que está clavado en el porta punta de eje).
Se mete bien entre los rodillos, y se hace girar para que entre bien.
Primero usé una grasa verde fibrosa pero el envase decía que no aguantaba mas de 90 grados y no resistía el agua.. Me hizo dudar y preguntando en el foro, resultó que la adecuada es la grasa color ámbar SKF. Yo no compré esa porque no conseguí pero compre una parecida de distinta marca, para temperaturas hasta 180 grados, resistente y repelente al agua, anticorrosión etc.
Esta es la que NO conviene
Esta sí
Luego se le pone generosamente grasa sobre las pistas donde ruedan los rulemanes. Las pistas entan clavadas dentro de la masa.
Esta es la única imagen que tengo de la masa, y se alcanzan a ver las pistas en su interior
Despues se pone un poquito donde va el sepador, solo para que este quede pegado y no se corra o salga al armar.
Se coloca el separador. Yo puse uno nuevo, pero el que tenía estaba bastante bien y lo guardo de repuesto.
Acá hay varias versiones, que van desde no cambiarlo nunca o cambiarlo siempre.
En el manual dice que hay que cambiarlo siempre, pero claro, el original sale como 500 mangos, y a veces cambiar un original usado en buen estado por uno nuevo pero nacional, no se si es la mejor opción.
Separadores hay de 2 tipos, uno con “cinturón” y otros con zona desbastada deformable.
Yo compré el que tiene la zona deformable. Le puse ese.
A la izquierda el usado original, y a la derecha el nuevo.
Se pone el separador, se introduce el porta punta de eje con + ruleman externo engrasado + separador pegado con un poco de grasa dentro de la masa + pistas engrasadas + reten exterior.
Se hace fueza y ambas partes quedan unidas por el reten.
Se da vuelta se coloca grasa en la otra pista, se engrasa el otro ruleman bien bien y se mete en el conjunto.
Se pone el reten interior y listo el conjunto está armado.
Perdon pero no pude sacar fotos de todo este embrollo pero es muy intuitivo el asunto, lo hice yo que nunca lo había hecho.
Armado de todo otra vez.
Se hace el proceso inverso al realizado. Aca juega la maña y un poco de ayuda porque el conjunto es pesado.
Yo particularmente hice:
- Puse parrilla inferior. Apreté los bulones a mas de 150 Nm. El manual dice 180 + 20 Nm
Algo importante, el bulón izquierdo se pone HACIA ADENTRO del esquí. Si se pone al revés, después la dirección toca con la rosca sobresalida.
- Puse rotulas en masa. (tuercas, pernos y tornillos 90 Nm)
- Coloqué maza, poniendo las 2 rotulas en las parrillas. (90 Nm)
- Puse barra corta y ajusté extremos (90 Nm)
- Puse amortiguador (100 Nm) y separador de goma de barra estabilizadora (20 Nm)
- Introduje disco + porta punta de eje, dentro de la maza.
- Puse calipper con pastilas
Ahora viene lo último que es apretar la tuerca 46.
Aca de nuevo hay varias versiones. Torque justo, ajustar al mango y desajustar ¼ de vuelta. El problema del torque justo es que no se consigue por ningún lado.
En el manual dice 140 Nm pero corresponde a la MB 110 que es un poco diferente.
Al final decidí apretarla a 150 Nm siguiendo el dato que consiguió Emilio con su mecánico.
Esperemos que la rueda no se salga.
Verifiqué que no esté ajustada, haciéndola rodar con las manos y no se sentía ningún ruleman apretado.
La zarandeé con ambas manos y no se movía señal de que no quedó floja.
Puse rueda, salí a andar le hice 70 km a 100 km/h, toco la tuerca, tibia tirando a frio.
Esto es todo, espero les sirva! Cualquier consulta, que algo me haya olvidado, avisenmé y lo vemos.