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JorgeA
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Heladeras.un pequeño resumen de opiniones.

Mensaje por JorgeA » Sab Ago 02, 2008 10:11 am

UPDATE: 28 de agosto de 2009

El post original cuyo autor figura aqui a la izquierda fue editado para un mejor orden y claridad por JUAN01, a quien mucho agradezco la molestia
MOTORHOMEMASTER



Nota de JUAN01:

Unidades de Frío: un pequeño resumen de opiniones.

Tema terrible para rodanteros. Son pocos los que jamás lidiaron con estos cachivaches; a más de uno nos ha sacado canas verdes.
Excelente trabajo el que se tomó JorgeA de Rosario.
Aclaración: siendo este un foro internacional, debemos ser escrupulosos con las expresiones locales. Un mismo concepto es designado con distintas voces de un país o región a otro/a. Hoy hablaremos de un "aparato doméstico" que produce frío. Según de que país se trate se lo denomina nevera, refrigerador/a, UF (Unidad de Frío), heladora, frigorífico, conservador/a. Para simplificar, lo he denominado UF (Unidad de Frío), entre otras razones porque son sólo dos letras.


Tipos de UF
Las UF disponibles en el mercado son por tres sistemas diferentes:
-Termoelectricas:
Son e paso siguiente de la conservadora de hielo.
Tienen un sistema electronico (Peltier) que permite una diferencia de tempreatura int/ext de 20°C.
Por lo general pequeñas y baratas.
Funcionan con 12v cc y se les puede colocar un transformado de 220v a 12v que a veces viene incluido.
-A Compresor:
Son las mas difundidas en uso domiciliario y comercial. Son las que casi todos tenemos en nuestra casa.
Las hay bajo mesada, altas con una o varias puertas, con o sin congelador, con o sin freezer, etc, etc,etc Electrolux las fabrica incluso con forma de arcon, pero no las he visto en la Argentina.
Las "no frost" son una variante de las de compresor.
Casi siempre funcionan a 220v (pueden conectarse a transformador, conversor o grupo electrogeno), aunque hay modelos muy particulares y en general costosos con funcionamiento a 12v.
-De Absorcion:
Es un sistema distinto a los anteriores, que solo requiere una pequeña fuente de calor para su funcionamiento.
Esta puede ser elctrica (12v cc o 220v ca) o gas.
Si bien es un sistema bastante antiguo ya que las heladeras "de campo" funcionaban asi (a gas o a kerosene) , hoy dia suele ser el sistema mas costoso, posiblemente por la masificacion de las de compersor y la posibilidad de usasrlas con distintos tipos de energia.
Prólogo
Me tome el trabajito de leer casi todos los posts referidos a UF para MH o CR, transcribiendo sus experiencias o conocimientos respecto de este tema tan controvertido: la UF para nuestras CR o MH; sistemas de una energía, y sistemas dual o trial (12/24 V/220 V/gas).
Un pequeño resumen de todo sería:
1. No puede decidir que UF comprar sin saber que tipo de excursiones hará con su MH o CR, no es lo mismo parar en Campings con provisión de 220 V, que para aquellos acostumbrados a ir a sitios agrestes casi sin servicios.
2. El problema económico: una UF trial, o dual o 12 vs. vale un 30% más que una de 220 V + transformador. Aunque en el presupuesto global de un MH, ese 30% sea una cifra despreciable.
3. En tercer problema son las opciones de energía. Costos aparte, lo mas versátil es una UF trial o dual de gas/12 V. Opino así porque con provisión de 220 V y con el transformador del MH, se soluciona el problema. Como es sabido, todo MH o CR debe tener en su equipamiento un buen trasformador (220/12 V), para evitar el peligro de tener 220 V en la instalación general. De todas formas y porque de opciones se trata, debe tener en cuenta que la UF de 220 V es mas eficiente, menos pesada y mas barata que las otras.
4. Para aquellos con MH o CR pequeñas la opción de la Norcold o Vitrifrigo importadas a 12 V. me parece la mejor dado su bajo consumo.
5. La utilización dual o trial debe ser: en marcha, 12 V; y a gas sólo cuando el vehículo esta detenido. Esto por dos razones: nunca debe ser usado el gas con el vehículo en marcha según normas de seguridad internacionales, y además con un buen banco de baterías (por lo menos una de arranque y otra de ciclo profundo) y un alternador acorde, la de 12 V no produce perdida de energía mientras el vehículo marcha.
6. Parecería entonces que habiendo recorrido todas las opiniones, la UF mas acorde a nuestros vehículos es la dual de gas/12 V. Estas UF funcionan por el sistema de "absorción". Si bien el mejor sistema de frío es el de motocompresor, no pude o no supe encontrar en el mercado una UF así, dado que las de 12 V con motocompresor no vienen con sistema dual (con gas), y cuando son duales siempre tienen el sistema eléctrico a 12 V de absorción. En una UF, el sistema eléctrico de absorción, rinde menos que utilizando gas. Otra ventaja de las duales es que pueden funcionar con los dos sistemas al mismo tiempo, pero no pude averiguar si el sistema de motocompresor y el de absorción son compatibles en una misma UF; tal vez no. También tener en cuenta el tema de las vibraciones para los que vamos al ripio o tierra. Ya que se dice que las UF con motocompresor deben dejarse reposar luego de movidas. Si estos es así la alternativa es el sistema de absorción.
7. En todos los casos, la UF debe estar nivelada al llegar a destino.
8. En todos los casos, el sistema de ventilación forzada parece ser que mejora el rinde y además ventila los gases en forma segura. Tener en cuenta el consumo de CE.
9. Hay en este archivo recomendaciones de uso de MH y de mantenimiento que son “importadas” y de mucha utilidad.
Opiniones sobre el tipo de UF
Gas
Una UF de absorción (a Gas) típica, utiliza tres substancias o elementos: amoníaco, hidrógeno y agua. Normalmente el amoníaco a temperatura ambiente es un gas (con un punto de ebullición a -33ºC). En las UF a gas, el amoníaco se encuentra liquido por presión o por estar presurizado dentro del circuito cerrado.
El ciclo de enfriamiento comienza en el evaporador, cuando el amoníaco anhidro (anhidro: significa que esta libre de agua) ingresa al evaporador donde se mezcla con hidrógeno, cuya presencia hace que parte de la presión reinante sea ejercida ahora por el hidrógeno. O sea la presión total es la misma pero esta presión ahora no solo es lograda por el amoníaco sino por el amoníaco más el hidrógeno. La presencia del hidrógeno que no reacciona ante el amoníaco es para ocupar lugar y producir una mezcla que si bien tendrá la misma presión que la del amoníaco. hace que el amoníaco baje su presión. Como dice la Ley de Dalton, este cambio de presión en el amoníaco hace que la temperatura del punto de ebullición del amoníaco baje lo sUFiciente como para crear ebullición. Esta ebullición del amoníaco quita temperatura o enfría el evaporador. Produciendo el frío que luego enfriara la UF.
Ahora bien el próximo paso es volver a separar el amoníaco del hidrógeno para que el amoníaco sea reutilizable por el sistema, esto se logra mezclando a la salida del evaporador el amoníaco/hidrógeno con agua. El amoníaco se disuelve en el agua pero el hidrógeno NO, por lo tanto el hidrógeno vuelve a su reservorio y ahora continua el trayecto el amoníaco mezclado con el agua.
Debemos separar el amoníaco del agua para que el amoníaco sea reutilizable.
Es aquí donde entra en acción la famosa llamita o piloto de gas. Este paso se lo conoce como GENERADOR. Si aplicamos una cantidad de calor exacta a esta mezcla (con la llamita) la mezcla burbujeará y subirá. Con pequeñas protuberancias y trampas se romperán esas burbujas haciendo que el amoníaco vaya para un lado y el agua por otro. Este paso se lo conoce como SEPARADOR.

Ya tenemos otra vez el amoníaco puro para volver a reciclarlo.
Es por esto que es necesario que la llama genere un calor exacto, para que se produzca una separación completa entre el agua y el hidrógeno ya que si no se separan completamente en el próximo ciclo, si el amoníaco esta mezclado con un poquito de agua no generará el frío deseado.
¿En cuanto tiempo mas o menos entra en régimen la UF a gas?
Dependiendo del tamaño de la UF, de 4 a 6 horas. Son muy sensibles a la nivelación, y andando en ruta con vientos cruzados suele apagarse el piloto. En este es caso, si es dual conéctela a 12 V, o en su defecto comprese una bolsa de hielo para tener frío durante el viaje y cuando detiene la marcha la enciende a gas nuevamente.
¿Alguien sabe el consumo de gas que tiene esta UF?
Es realmente mínimo. A mi una garrafa de 10 kgs que también alimenta la cocina y el calefón (aclaro que no suelo bañarme en la MH) me dura de 15 a 20 días de uso. Lo único que esta alimentado las 24 horas por el gas es la UF.
¿El tema de la ventilación trasera de la UF si abro la puerta completa es mejor que la rejillas solamente?
En cuanto a la puerta de atrás de la UF, cuanto mejor ventile mejor funciona, puede dejarla abierta cuando esté cerca detenida, y cuando la cierras antes de marchar, total que si tiene frío lo mantiene bien. Como toda UF su punto critico es si la anda abriendo y cerrando a cada rato.
Sobre el tema de UF a gas hay algunos secretitos.
Si estuvo sin funcionar mucho tiempo, y no enfría mucho o no enfría directamente lo mejor es sacarla y darla vuelta, patas para arriba, esperar que el liquido se mueva y prenderla de nuevo, yo armaba la 350 todos los años, destripe una Siam a querosene, la transforme a gas y le cambie el gabinete por uno bajo mesada, burletes y puertas, lo mejor es ponerle un gancho como el de los capó de los camiones, para la perdida de frío
Si la UF estuvo sin funcionar mucho tiempo y al encenderla enfría poco o nada, "lo mejor es sacarla y darla vuelta (patas para arriba)", esperar que el liquido se mueva y prenderla de nuevo.
Tengo una Siam gas/220/12, la llevo permanentemente prendida a gas, y cuando el viento de costado es muy fuerte (una sola ves se me apago) la pongo también en 12 V por si se apaga la llama.
El consumo a gas es íntimo; tengo la cocina, el calefactor y el calefón (aunque no lo uso), y una garrafa me dura 20 días aproximadamente: llevo 2 porque siempre se termina de noche. Creo que en 6 Horas esta funcionando a full yo la prendo 1 día antes de salir y no se apaga hasta el regreso (1 mes aproximadamente).
Al principio tuve que tomarle la mano, porque a gas me congelaba las botellas en la puerta, hasta que encontré la regulación justa. Tengo la rejilla fija, pero debe mejorar al no juntar calor atrás. Tuve en otra casilla una UF a 12/220 V, gastaba batería a lo tonto ya que traía un convertidor a 220 incorporado a la misma. La marca era Mauthe, no la recomiendo, además enfriaba poco. Me llama la atención que no tengo problemas con la nivelación ni tampoco andando, sera porque tiene el tiraje arriba; algunas que lo tienen al costado.
Todas las UF generan calor. Si no ventilan al exterior tiran el calor para adentro. Una UF chica tira "poco" calor, una grande mucho. El tema es solo complicado si tiene UF a gas y no tiene buen tiraje para la llama, en verano por lo general hay ventanas abiertas y no hay drama, pero en invierno puede ser muy peligroso
Comparto mis experiencias.
1) Nivele su UF (a lo largo y a lo ancho). Punto fundamental.
2) Encienda el mechero y póngala en mínimo y en máximo. Fíjese que la llama cambie de estado; debe ser baja en mínimo y alta en máximo. Si no cambia, fíjese de cambiar el regulador de gas o la garrafa. usando una llena. Si no todavía no funciona, tiene problemas con la válvula. Nunca enfriara bien, trabajara como si la esta descongelando.
3) Fíjese que la llama sea azul, en su defecto debe que limpiar el pico de gas.
4) Si la llama es rojiza seguramente tendrá que mantener la chimenea. Destape arriba del techo y límpiela con cuidado.
5) Si no enfría todavía, trate de agitar la UF. No es necesario darla vuelta. Agítela bien, tipo cocktel, sin romper nada.
6) Si no enfría aún, tienes problemas de alguna fuga. Controla que seguramente hay algún lugar con oxido o corrosión. Si verificas que esto es así, camine a comprar UF nueva.
Antes de llevarla a reparar haga una serie de pruebas:
a) Nivele bien horizontalmene su MH y prenda el mechero de gas. Déjela funcionando 2 horas, bien cerrada sin nada adentro. Luego corrobore si enfrió.
b) Con aire a presión, sopletee bien el mechero y también hacia arriba y desde el sombrero hacia abajo, para que caiga toda la mugre que puede acumularse ahí y a veces impide su correcto funcionamiento. Si el gabinete esta bien, puede ponerle un compresor de 12 V de los que vende Collado; son una maravilla, silenciosos, consumen poco y andan en cualquier condición climática externa.
Lo ideal para una casa rodante es una UF que funcione a gas, a mi particularmente me gusta andar por lugares donde difícilmente hay 220 V.
Pepe. Mi UF es una TMH, las que fabrican en Crespo ( E Ríos). Sé que se apagan por que no están preparadas para pasear, también que tienen que estar muy bien niveladas
Juan. Yo tengo en mi MH una siam de esas de campo como vos decis pero reformada a gas y te aseguro que congela todo, es un cañón como anda.
trial o dual. (gas=220=12 v o gas=12v o gas=220 v)
La UF DE ABSORCION
En las caravanas se montan UF de absorción. La diferencia con las UF de casa es que no tienen compresor, con el fin de que el ruido de funcionamiento no nos deje dormir, estas UF funcionan indistintamente a 220 V /12 V cc/gas.
Son algo más lentas que las de casa en alcanzar el frío deseado, por lo que es conveniente enchUFarlas varias horas antes de salir de viaje. Durante el mismo mantener la nevera conectada a 12 V (debemos tener equipado un cable fijo a través de la piña de conexiones). Se debe tener mucho cuidado con las paradas prolongadas cuando la nevera está conectada a 12 V, más de uno se ha llevado una sorpresa al no poder arrancar el motor.
Cuando hace mucho calor en el exterior, observaremos que cuesta mantener una temperatura fría. Esto es debido a la técnica que emplean estos UF, que trabajan por diferencia de temperatura entre el calentador interior y la temperatura ambiente. En estos casos deberemos proporcionar una sombra a la zona de las rejillas, desmontarlas si es necesario para facilitar su ventilación, e incluso equipar un ventilador para forzar la conducción de aire (existen en el mercado ventiladores especiales que mejoran el rendimiento extraordinariamente, bajando la temperatura hasta unos 6 grados). Otro consejo útil es no abrir mucho la puerta, pues recuperar frío, le cuesta más que a las tradicionales que usamos en casa. Disponer de cubitos de hielo en el congelador proporciona una inercia térmica que ayuda a mantener el frío.
El funcionamiento con gas proporciona el mismo rendimiento que el de 12 V o 220 V, sin embargo, un uso prolongado ensucia el quemador, por lo que la llama cambia del original color azulado a amarillento, la nevera pierde efectividad y la solución es acceder al quemador y limpiarlo.
Nunca viaje con la UF encendido a gas butano. Es muy peligroso y en caso de accidente puede explotar. Además, si se dan cuenta, pueden retirarle el permiso de conducir.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABSORCIÓN.
Tal como indica su nombre, el funcionamiento se basa en absorber el calor que hay en su interior, sin producir frío, la absorción del calor se consigue haciendo circular, a través de un circuito cerrado, un gas amoniacal que se calienta donde está situada la unidad frigorífica.
Su instalación está pensada para obtener el mayor rendimiento posible a este contrasentido necesitamos frío y producimos calor. Precisa de rejillas en el lateral del vehículo y orificios en el lateral o suelo para ventilar y renovar el aire caliente acumulado en la parte posterior del frigorífico, por lo que éstas no deben taparse ni obstruirse, aunque estemos en pleno invierno.
Tampoco es aconsejable utilizar el frigorífico con más de una fuente de energía al mismo tiempo. En contra de lo que pudiera parecer, esta sobrecarga de energía producirá todavía más calor y afectará negativamente al proceso de absorción.
UTILIZACIÓN ÓPTIMA DEL FRIGORÍFICO.
Durante la acampada se pueden utilizar indistintamente una de las dos fuentes de energía restante, 220 o gas.
Si utilizas el suministro eléctrico a 220 v y observas un bajo rendimiento del electrodoméstico, el problema puede deberse a una caída de tensión. Es posible que, en lugar de 220 v, se reciban 200 V o menos, por lo que las resistencias no actuarán al 100 por 100.
Tenemos que tener en cuenta que no disponemos de un frigorífico doméstico. Por esta razón hay que seguir unas normas básicas de utilización para obtener un aceptable mantenimiento del frío:
- Abrelo las menos veces posibles y no mantengas abierta la puerta durante mucho tiempo; perderá el frío acumulado en su interior.
- No pienses erróneamente que, con la puerta del congelador abierta, obtendrás más frío en el interior de todo el frigorífico; al contrario, el congelador dejará de funcionar sin ninguna otra ganancia.
- No introduzcas comida caliente.
- La mejor hora para abastecer su interior de alimentos y bebidas es por la tarde-noche y no al mediodía. La temperatura nocturna siempre es unos grados más baja que la diurna, lo que es de gran ayuda para la recuperación del frío que hemos perdido con la introducción de alimentos y bebidas a temperatura ambiente.
- Vigila que la puerta ajuste bien. Al abrir debes de notar la presión del marco imantado.
- Si eres amante de las bebidas muy frías, conseguirá disfrutar de ellas si las pone en el congelador unos 20 o 30 minutos antes de beberlas.
- Educa a tus hijos en su utilización; el frigorífico no es un juguete.
- Ten un poco de paciencia con este compañero de verano tan imprescindible y no digas irónica aquello de esta nevera no funciona.... Si se le propone, obtendrá un óptimo rendimiento todo el año.
MEJORA DEL RENDIMIENTO
- Al estacionar la caravana , debes nivelarla al máximo en los dos sentidos, aunque tengas instalado un frigorífico de multiposición.
- Procura orientar la caravana para que la zona donde está instalado el frigorífico tenga las mínimas horas de sol posibles.
- También es muy importante que tenga una buena ventilación. Deja el espacio sUFiciente entre tu caravana y la siguiente instalación, con el fin de asegurarse una buena circulación de aire.
- Se encuentran disponibles en el mercado unos ventiladores-extractores de aire que se acoplan a la parte trasera del frigorífico y que ayudan notablemente a sacar al exterior el calor producido por las resistencias o quemador de gas. Con este accesorio se consigue un mejor rendimiento de frío.
¿Qué podemos hacer cuando comprobamos que la UF no enfría?
En primer lugar debemos saber si este problema nos ocurre con cualquier fuente de energía (220 V 12 V o gas). Probaremos el aparato con cada una de estas fuentes, de forma independiente, para determinar dónde está el fallo. Si no funciona con ninguna de ellas, el problema puede ser tan simple como que tengamos el vehículo muy desnivelado o que exista algún problema en la unidad condensadora. Pueden darse dos circunstancias en este caso: que el circuito de refrigeración tenga una burbuja de aire, o que a causa de un poro haya perdido el gas. Si el escape es reciente, podrá percibir un penetrante olor a amoníaco acercándose a la parte trasera del frigorífico. En ambos casos debe llevar el aparato a un servicio oficial para su reparación. Si el problema de falta de enfriamiento se centra en una sola de las fuentes de energía, la solución es bastante sencilla. Con los suministros de 200 V o 12 v la avería más frecuente es la resistencia fundida o que el interruptor del conmutador esté averiado. Para el gas, lo más probable es que tengamos el quemador sucio o desplazado de su emplazamiento correcto. Al menos, mientras no podamos reparar la avería, nos queda solución alternativa de utilizar el frigorífico con el sistema que no esté averiado
La UF entra en régimen (en su óptimo rendimiento) después de 4 hs ya que el líquido que está dentro de un recipiente debe calentar tanto que éste cambie de estado y pase a gaseoso; así es como hace el funcionamiento de absorción a gas, para que sea más rápido. En el caso de resistencia de 220 V un poco menos rápido, y peor resulta la de 12 V que tardará más aún. Pero si te dejó fresquito en una hora, es sólo cuestión de tiempo, la abertura de mi MH es de dos persianas americanas juntas de 20 x 20 c/u, funciona perfecto.
Cuento mi experiencia. Antes de gastar yo probaría lo siguiente. Cuando la UF a convección está sin uso mucho tiempo el liquido que tiene adentro se estanca abajo y el calor de la llama no lo mueve, por consiguiente no enfría. La idea es sacar la UF de su lugar, ponerla cabeza abajo unas horas (6), y luego ponerla nuevamente en su lugar y probarla. Yo lo hice porque me lo indico un técnico y funcionó a la perfección. Cuando la des vuelta vas a sentir el ruido del liquido que corre por dentro. Si no te funciona a gas pruebela con corriente eléctrica.
En mi caso solo una ves se apagó el piloto por causa del viento (soplaba fuerte y de costado) pero cuando eso pasa conéctela a 12V mientras esté viajando, total el motor esta en marcha y recuperando la carga.
Sr. RR. En mi caso tengo una trial que funciona mayormente a gas. Una sola vez la conecte a 220 V. No se apaga cuando esta en ruta y me brinda independencia en su útilización ya que no dependo de conseguir de donde sacar 220 y no me crea el problema de quedarme sin batería.
Yo le puse la Wirpool brasilera, potenciada con turbo por Alberto Gutierrez, capo en absorción. Es de 1,40 metros con frezzer y esta alrededor de 3700 pesos, lista para usar a gas; opcionalmente la pongo a 220 y 12 V (lo del turbo es joda, pero si las potencia para que enfríe mas) Alberto Gutierrez, Condarco 862, 011-4611-1453
Les cuento que en el viaje de prueba del fin de semana pasado, dentro de las pruebas estuvo la UF siam gas/220. Encendida a gas desde la partida, anduvo relativamente bien. Se me apago múltiples veces cuando el viento pegaba de ese lado. La primera noche la conecte a 220 y realmente mantuvo muy poco el frío, inclusive se derritió el hielo guardado en el congelador. Seguí a gas cuidando el tema de la nivelación, pero realmente creo que están quedando obsoletas o pretendo demasiado de este aparato. A la vuelta nivele mejor y enfrió un poco mas, pero se siguió apagando en viaje. Preguntas..., 1º ¿satán seguros que las bochas aguantan el traqueteo de los viajes funcionando?. 2º ¿cuanto tiempo funcionan con el conversor y una batería ej. 180 amp. sin arranque ya que tengo la idea de pernoctar donde no hay 220 ? 3º ¿que saben de las UF nuevas a 12 y 220 que no son con bocha si no a convicción?
La pregunta sobre el consumo en 12V era porque a veces uno está en el camping y obviamente la UF está funcionando a gas (o 220V), pero como en muchos de los casos uno va con este solo vehículo, para salir a recorrer habría que pasarla a 12V, luego uno se baja y mira paisajes o saca fotos. Entonces quería saber la autonomía que tiene con la batería. Porque si salgo y no la enciendo, cuando vuelvo no enfría ni a garrote al no haber bajado el gas, cosa que demanda 24 hs. mas o menos arranca al revés y no enfría. Obviamente todas las cosas que necesitaban frío..., chau.
Por lo que comentas el rendimiento de enfriamiento no es el mismo en 12V que en gas. ¿En 220V es lo mismo que en 12V, tampoco rinde? ¿Cuando está en 12V o en 220V, también incide el nivel de la misma? Bueno habrá que probar y sacar conclusiones, afortunadamente tengo 2 baterías, así que puedo hacer pruebas tranquilo, ya veremos que pasa, si me da dolores de cabeza en lugar de cumplir su función, terminaré poniendo una Whirlpool como lo hice en la anterior con un convertidor y chau problemas, esa anda siempre, incluso sin importar la nivelación.
Respuesta: el tema de la perfecta nivelación es solo funcionando a gas.
A 220V o 12V no es tan primordial porque son resistencias eléctricas que calientan y no dependen del nivel para que funcionen.
Normalmente el máximo rendimiento de la UF es a gas, luego sigue en 220V y por ultimo el peor rendimiento es a 12V (si es sistema de absorción), donde es mas una conservadora que UF.
Puede darse que ande a 12V y no a 220V o viceversa por tratarse de resistencias independientes, alguna de las dos se puede quemar y/o desconectar y/o quemar fusible, así que hay que probarlas. Si funcionando a gas enfría, y no se apaga en viaje, no hay mejor sistema que este. Si utiliza 12V y tiene dos baterías, desconecte una al parar; así por mas que se le descargue completamente la que esta afectada a la UF, tiene la otra en condiciones para dar arranque.
Hola, yo tengo una Siam a gas y 220V, la hice revisar y recargar la mezcla de gases, y anda muy bien en las dos formas. El tema de alimentarlas con 12 V, es que la corriente que toma de la batería es muchísima (16 Amperes aproximadamente), por lo que hay que reforzar la alimentación (por lo menos un cable de 6mm directo desde la batería) y la batería no dura mucho. Yo estuve haciendo pruebas con los onduladores (que transforman 12V a 220V) pero el consumo es infernal. Para usarla mientras viaja hay que tener un buen alternador que cargue el consumo propio del vehículo más el consumo de la UF.
Pregunta: Me parece que la nivelación tiene mucho que ver aunque este funcionando con 220 v o 12 v ya que lo que calientan tanto el gas, y ambas resistencias es una serpentina que calientan el liquido evaporándolo y por diferencial de temperatura recircula por el circuito cerrado, de manera que si la UF no esta nivelada puede que la recirculación no llegue a su fin, estoy en lo cierto o no?
Respuesta 1: Cuando lleve a revisar la Siam que tenia en el 608 el técnico me explicó que era primordial el emboque de la llamita del piloto de gas en el cañito de salida de gases, que tenia que caer bien al medio para que enfríe bien (de acá el tema de la nivelación). Y me dijo que como las resistencias eléctricas no dependen de la posición no había ese problema.
Respuesta 2 Para que funcione bien tienen que estar niveladas en ambos sistemas, pero tiene algo mas de tolerancia a 220. Esa es mi experiencia con la marca Consul.
Con respecto a la nivelación revisando unas revistas americanas de casillas, hay unos modelos que tienen la mecha (la llama) en una cuna que se nivela sola, por lo que deduzco, que el tema es que la llama queda alineada con el tubo de la serpentina.
Pregunta. En mi última MH tengo una UF Siam, que aún no he puesto en funcionamiento, y me surgen las siguientes dudas:
1) Puedo llevarla funcionando en 12V mientras marcho.
2) No hay problema que me quede sin batería al momento de parar, ya que consume mas que lo que carga el alternador.
3) Cuanto dura una batería de 180 Amp, si tengo la MH detenida.
Respuesta: si funciona a gas, úsela a gas. Por lo general andando a 12V alcanza a mantener frío adentro si ya tiene hielo, pero si la prendes de una a 12V difícilmente enfríe bien.
Con un alternador en buen estado, no hay posibilidades que la UF andando a 12V se descargue la batería andando.
Una trial 220/12/gas es lo mejor, ya que siempre algunos de esos "combustibles" va a conseguir.-
Yo he descartado las de 220 v porque la mayoría de mis salidas son lejos de la civilización por lo que ando buscando la que me permita pasar varios días sin los benditos 220. La opción de Luckner es muy buena, por su bajísimo consumo. La otra opción en mi caso son las triales, gas para cuando esta detenido, 12V en ruta y solo alguna que otra vez 220V, la ventaja de estas que tienen si uno necesita capacidades grandes
Con mi UF trial me fui al sur y la usé a gas, hizo cubitos y ni un problema
Yo tengo mi Siam trifunción 12V/220V/gas, ya cumplió 25 años y sigue andando como las famosas Siam a bolita, pero no tengo mas ganas de renegar con los grandes vientos patagónicos que me la apagan o con las tapaduras del pico por el gas de mala calidad que envasan, así que voy a llamarlo a collado para ver si me la reforma, el precio de 490 dólares no es barato, pero si lo recomiendan tantos debe ser bueno.
220 v. a motocompresor y convicción
Como comente, en Wal Mart corrientes conseguí una UF con freezer Columbia modelo HTP2334/F de 316 litros; usa un gas diferente al freón el R600a y un motocompresor de nueva tecnología ya que consume solo 100 watts. Para darles una idea la misma UF la HTF2334 consume para el mismo frío 100 watts. cuesta $100 menos. La puse en marcha para hacer el testeo de consumo con dos baterías de 180 amperes y hice la prueba con un inverter de 800 watts, y otro de 100 watts. El consumo con el inverter de 500 watts acusa 11,3 amperes y con el de 800 watts acusa da 8.75 amperes. Con ambos arranca sin problemas (ni se nota) el compresor es super silencioso hay que pegar el oído para sentirlo andar y tuve cubitos en poco mas de 1 hora de marcha. En cuanto a aguante de baterías ya lleva 28 horas de funcionamiento continuo cargado a pleno con lo que se consumió en el domingo familiar, si logra superar las 48 horas adiós a la noble y caprichosa Siam que espera ansiosa patas para arriba una segunda oportunidad.
De andar esto bien la UF $1800 mas el inverter de 800 watts en $660 mas una batería adicional de 180 amperes $680 da un total de $3140 prácticamente lo que cuesta una UF a gas pero 10 veces mas eficiente, la mitad de pesada y fácilmente el doble de capacidad y menos de la mitad de una de 12 volts con la mitad de las prestaciones. Es para tenerlo en cuenta.
Sr. HH. Yo probé una Patrick bajo mesada de 127 lts. ($940 en Fábrega) con el conversor de 12 a 220 V, de 700 W, y anduvo muy bien. Consume 12 Amp. El tiempo arranque/pare depende mucho de la temperatura ambiente, y de cuanto se abra la puerta. Las de Collado, con compresor de 12V, consumen 3,4 Amp.
Las UF efecto Peltier NO necesitan ventilación al exterior, pero tienen un ventilador que enfría la célula peltier, es decir, no deben trabajar en un cajón completamente cerrado porque eso le quita rendimiento.
No sé específicamente esa marca como será en consumo, pero normalmente son un par largo de amper .... la que tengo, si la dejas conectada, te come la batería en una noche. Las de marca Coleman tienen un corte por baja tensión, para que no te quedes completamente sin batería
Sr. FF. La Columbia de nueva tecnología 100 watts. que instale en el Surubi me anduvo de maravillas a pesar de romper un estante al medio por el exceso de carga, y en el serrucho del paso Córdoba la bocha soporto perfecto el traqueteo. Después de 6500 km solo tuve que re ajustar las bisagras y limpiar el enchastre no quiero ni oír hablar mas de una UF a gas; es peligrosa, lenta y rinde muy poco comparada a la columbia, ahora tengo un freezer fenomenal que nunca bajo de los 15 bajo cero durante el día y 28 bajo cero durante la noche que me permitió traer 25 kilos de mariscos supercongelados desde Madryn, siempre consumió 10/12 amperes y no tiene corriente de arranque.
Casi convencido para mi caso de que la UF a 220V con inversor es mi mejor opción , ya que la que tengo de compresor 12V, aflojo antes de salir de viaje, manotee una de 220V 40 lit que se comporto de maravillas, mas silenciosas que la de 12V, con un inversor de 500w que le permite arrancar consumiendo como 50 amp por un par de segundos, y luego se estabiliza en 10 A pero me queda algo chica así que estaba viendo las Lacar de 80 lts.
¿Alguien las tiene funcionando con un inversor? Esta que tengo de 220V es algo vieja supongo que las nuevas consumirán algo menos.
Inclusive calculo que la preparación o conversión de la otra a compresor de 12V no me va a salir menos de $300 entre envíos y fletes.
Ninguna UF a 220V viene preparada para casa rodante, son para uso estático, en mi caso con la Columbia tuve que acondicionar la serpentina que esta atrás, tuve que fabricarle soportes adicionales y estudiarle la forma de fijar los caños cosa de absorber las vibraciones. En cuanto a la bocha tuve que reforzar con precintos plásticos los tacos de goma cosa de que no se desencastren y la bocha quede suelta, parece mucho trabajo pero con un poco de ingenio y los materiales es algo que no lleva mas de media hora hacerlo, todo se hace con espuma de poliuretano, goma fastix y precintos. En mi caso la UF Columbia con nuevo compresor (100 watts) me inquietaba un poco por que si se mueve con cierta violencia la bocha, se nota que hay como una amortiguación interna, eso siempre me inquieto, pensé que no sobreviviría el viaje, pero afortunadamente soporto el viaje incluido el impresionante traqueteo demoledor del serrucho de 40 km del Paso del Córdoba entre Confluencia y San Martín de los Andes donde se me abrió la UF y cayo todo afuera incluso rompió un estante al medio y aflojo las bisagras de las puertas pero seguía enfriando al pelo en forma silenciosa, mas que una UF de Abjuración: reparé los daños como pude volví a cargar la UF y al otro día ya tenia 20 bajo cero en el freezer con un consumo de 10 amperes con el inverter de 500 watts, que trabajaba casi frío prendiendo el cooler cada tanto. Reforzaba la carga de las baterías poniendo en marcha un grupito chino unas 6 o 7 horas diarias, haciendo funcionar la UF y un cargador de 50 amperes que en la real me tiraba 25 amperes, siempre fue un lujo el resultado que me dio es lo mejor que tengo en la casilla y no me canso de mostrárselo a quien la visite.

Las UF que tienen compresor "a bocha" son para uso estático, segun me explicaron tiene aceite muy denso que colabora para la etapa de compresión, y al moverse puede generar funcionamiento defectuoso o que el mismo pase al capilar expansor (si así fuera no sirve mas). En casos de mudanza por ejemplo, recomiendan dejar paraditas las UF todo un día hasta que todo el aceite "baje" antes de echarlas a andar. No se que tanto influirá el vaivén y las frenadas en el funcionamiento de la UF a bocha, habría que preguntarle a alguien bien entendido en refrigeración.
Las UF a bocha/220V no vienen preparadas para funcionar en MH, fundamentalmente porque vienen con la serpentina tras la UF y difícilmente se logre buena ventilación de ese sector en el vehículo, además salvo que uno tenga baterías machazas, al estar parado bastante tiempo en un lugar tengo bastantes dudas de que el conversor no descargue la batería peligrosamente, y si a eso sumamos que el conversor además genera bastante calor, para mi es una complicación.
Estoy conforme con el funcionamiento ya que solo aprieto una tecla para encenderla y me olvido del tema hasta que tenga que apagarla, no hay problema de nivel, no se apaga con el viento ,no hay peligro de perdidas de gas etc. En salidas de fin de semana no tengo problemas ya que teniéndola en marcha un rato antes de ir a dormir, llego lo mas bien con la carga de la batería. Si son varios días por lo general algunos de esos días paro en camping con 220V, y también tengo un grupito chino de $400 que no gasta casi nada de combustible al cual le conecto el cargador de batería y problema solucionado.
Respecto a la UF, terminemos con el mito de que es peligrosa la de gas, esa llamita si se apaga no mata a nadie porque tiene válvula de seguridad, y si se corta la manguera que la alimenta, es igual de peligrosa tenerla prendida que apagada. Y como se ha repetido, "siempre" ventila exteriormente, y no concentra monóxido de carbono adentro. Igual yo tuve una de 12V a compresor de las que vende Collado y era fantástica! Pero mi Electrolux a gas de la Renohouse es también maravillosa, cosa que no ocurría con la Siam de mi anterior 608.
Entre las que podemos citar una UF de bajo mesada marca Wirphol con un consumo de 70 Watts, con rotocompresor, necesitas un conversor de 400 watts. Son muy buenas y su costo es de 890 a 950 en cualquier negocio, pero hoy han evolucionado mucho y existen en el mercado las denominadas "por convección", que no llevan motor solo una resistencia que calienta el gas (de ultima generación), y su consumo es de 60 watts, y su precio es de 700 a 850 pesos. Me compré un frezzer Wirphol bajo mesada que me costo $1.100 y uso el grupo unas cuatro horas .. hasta que se produzca hielo, y luego lo distribuyo en conservadoras. Es muy practico cuando voy al campo donde no hay nada..
12 v. a motocompresor y a absorción.
Compre hace 20 días una resistencia para UF de abjuración (así se llama), en la fabrica de resistencias Tarewa que esta en Moron (gran Bs. As.). Me cobraron 30$ y es para 220V o 12V (tiene 3 cables). Como la UF no es industria argentina puede ser que las medidas no sean exactas, pero con pinza, alambre, martillo, o masa va a entrar. Esta fábrica les provee a las fabricas de UF ahí va el dato: Resistencias Tarewa 011-4489-3333 - Waura 235, Moron Bs Ab
Yo cambie la UF por una de bocha de 12V y lo hice porque no me gusta a gas; la que tenia enfriaba muy bien a 220V siempre y cuando este perfectamente nivelada.
No me gusta tener gas donde duermo, por eso invertí en una UF a bocha marca Collado, la probé y enfría enseguida, no consume mucha batería y tiene un dispositivo eléctrico que no deja caer la batería, funciona en marcha y es bárbara. Muy recomendable.
El tema del motocompresor es otra alternativa a las UF de absorción, entre las ventajas se pueden enumerar que no precisan nivelación y pueden ir funcionando desde el momento en que salimos. La ventaja de las UF de absorción, es que no tiene piezas móviles que se gasten o rompan. Cada uno elige la que crea mas conveniente.
** Tengo una UF con bocha de 12V. Es un equipo abierto, o sea motor y compresor a diagragma, todo en block. Existen también compresores blindados como los de 220V, pero de 12V; son importandos y tienen valores mucho más altos. Estoy muy contento con mi UF; la compre en Collado.
** Si el Collado es un equipo muy compacto, silencioso, económico en cuanto a baterías. Yo lo tengo a 12 V, y aún sin estar funcionando el cargador de baterías por no estar enchUFado a 220, ha estado dos días funcionando sin problemas. Para y arranca como cualquier UF, digamos un ciclo de 5 minutos andando y 15 parado, y hace hielo en el congelador en menos de una hora. Una maza.
** Si, yo tenia una de esas de Collado a 12 V y era fabulosa. Realmente no consumía casi nada de batería y su funcionamiento era sumamente silencioso. Tenia el radiador alrededor del mismo compresor con ventilación forzada con un cooler.
** Mande mi UF al señor collado y en estos días la recibí con el equipo ya instalado y la verdad que anda espectacular , la puse en marcha y en 1/2 hora tenia -1.5 ºc y en una hora ya tenia hielo en las cubeteras, medí el consumo para estar seguro de lo que me había dicho el Sr. Collado y si , va de los 3 a 3.4 amp.
** Tengo una con el equipo que pone Collado que es marca Danfoos (creo que se escribe así) de origen alemán y con una batería de 110 amp me ha funcionado de 20 a 22 hs en verano .
** Tengo la Coleman y la uso para llevarla en la camioneta, es una conservadora sofisticada, nada mas. No la compren para la casilla porque no sirve. Soy de la idea de las trial, pero hay muchas opciones.
** Como prometí, cumplo en compartir con los amigos rodanteros nuestra opinión sobre la UF de 12 V “Norcold” de 40 litros de capacidad. Esta opinión está basada en un viaje de dos semanas y 3.500 kilómetros recorridos, 1.000 de ellos sobre caminos de ripio de distintos grados de agresividad. Lo primero que nos impactó como nuevos usuarios de esta tecnología es el placer de tener siempre a mano las cosas frescas. La gran sorpresa fue a las dos horas de marcha cuando mi esposa se apareció con una mano llena ….. de cubitos de hielo! Con temperatura moderada en el habitáculo los había hecho en la posición 2 (de 5), en posición 1 conserva todo perfectamente y así la regulábamos de noche. El nivel de ruido es tolerable, en marcha ni se siente, y parados se siente muy poco. Solo de noche molesta un poco en los ciclos de arranque y parada teniendo en cuenta que el habitáculo es muy chico y el aparato lo teníamos muy cerca. El consumo de energía era la incógnita más grande e importante. Antes de salir medí con el tester 2,5 A/h en el arranque y 2,05 A/h funcionando. Los ciclos de arranque y parada son aleatorios de acuerdo a las condiciones de temperatura y variaban desde un período de marcha (de entre un minuto y uno y medio) por diez períodos de reposo de noche sin abrir la puerta, hasta uno por cuatro o cinco con temperaturas diurnas más elevadas y abriendo y cerrando la puerta. Como este viaje se hizo en otoño a la cordillera y en la misma tuvimos casi todas las noches varios grados bajo cero, queda por testear el comportamiento en pleno verano. Aún así, la demanda de energía me pareció módica teniendo en cuenta las inmensas ventajas de tener una verdadera UF a bordo. Nuestra red de energía para la parte de habitabilidad son dos baterías en paralelo con unos 150 A/h totales recargables tanto con el alternador del motor y/o con un generador solar de 46 W. Nuestro máximo período de detención fueron 48 horas sin recargar las baterías (el vehículo estaba a la sombra), no tuvimos inconvenientes. La capacidad nos pareció adecuada para dos personas, ya que llevamos casi todo lo fresco (incluidas las bebidas del día) para dos semanas allí adentro y aún sobraba espacio. La disipación del calor del evaporador no fue problema al menos a estas temperaturas, y no creo que sea necesario hacer tomas de y al exterior teniendo en cuenta que la tenemos ubicada en un lugar donde la salida del aire caliente tiene enfrente una ventana de techo que podemos regular para que lo absorba. Ahora vienen las contras. Una vez probamos con una sola de las baterías auxiliares que estaba floja, y terminamos agotándola. La UF no se desconectó automáticamente sino que el led quedó prendido y el sistema emitía un zumbido. Al pasar a una batería con carga arrancó normalmente. No me gustó, hubiera preferido un sistema de detección de baja carga (como tiene por ejemplo el climatizador) con corte total. Otra contra es el sistema de cierre que consiste en un broche normal más un pasador de seguridad que se abre con un pulsador. En tres caminos de ripio feo la UF se abrió sola y se cayó todo ya que las estanterías no tienen una traba para mantener el contenido fijo ante pronunciadas inclinaciones.
Conclusión: Muy recomendable a pesar de los inconvenientes enunciados y al considerable valor de adquisición del aparato. A nosotros nos cambió la vida.
12/220 volts.
En los barcos el sistema que nombra Pablo se usa desde hace años, te venden el compresor y los radiadores internos en kit, vos construis la gaveta segun tus necesidades y funcionan a las mil maravillas; hay hasta con frezzer, en Baron o Costanera uno se consiguen, existe un modelo que funciona a 12 Volts/220 Volts automáticamente, si te conectas el equipo detecta los 220 Volts y pasa a ese voltage
Consumo
12V
La cuenta es la siguiente, para una UF de 220V, con un consumo declarado por su fabricante de 90 Wats, ejemplo de UF Boston Innovations de 80 Litros, que vende EASY , Wall- Mart, etc.: dividis el consumo de la UF por los 12 Volts, te da 7.5 Amp/Hora, ahora le sumas el consumo del conversor, aproximadamente 0.50 Amper/Hora, te da un consumo de 8 Amper/Hora, pero, la UF no va a estar funcionando permanentemente, supongamos que funciona la mitad del tiempo, eso te da un consumo promedio de 4 Amper/Hora. Ahora la batería es de 75 Amper, pero a no ser que sea de ciclo profundo, que te entrega los 12 Volts hasta que casi esta descargada, te va entregar buena carga con suerte hasta los 50 Amper, con lo que la UF funcionaria bien unas 12 Horas, con viento a favor, si la temperatura exterior es alta menos y si es baja mas.
** Entre 5 y 7 amperes, compresor a diafragma con un par de arranque algo elevado, si bien son 8 mts de cable le tuve que poner de 6mm para que tenga y sobre. Pero anda un lujo.
** Medi el consumo para estar seguro de lo que me había dicho el Sr. Collado y si , va de los 3 a 3.4 amp.
** Habiéndome enterado de que existe en el país la ansiada tecnología de UF de 12V de bajo consumo, completé la excelente información proporcionada por algunos rodanteros con mis propias averiguaciones. Las mismas me permitieron comprar finalmente una pieza de equipamiento vital y que nos hacía falta desde hacía años para reemplazar nuestra venerable heladerita con sistema Peltier, bastante poco eficiente. Si, tuvimos que romper el chanchito porque la flamante pieza no es nada, barata. La marca es Norcold, 40 litros de capacidad, muy bien terminada, patente USA fabricada en Tailandia, compresor de 12V con 5 etapas de frío, hace cubitos! Un chiche. Valor $ 2600 y pico en Baron de San Fernando donde la venden como equipamiento náutico. Resiste cualquier grado de inclinación y al tener el equipo en forma vertical en una esquina admite casi cualquier posición de instalación. Me sorprendió su consumo, medido en persona con tester. En los primeros 15 segundos posteriores al arranque 2,7 Amp/h, trabajando 2,04 Amp/h, y trabaja mas o menos mitad por mitad lo que nos deja un consumo de algo mas de 1 Amp/h de promedio. Cualquier heladerita de 12 V sistema Peltier no baja de 2,7/3 Amp/h y no corta nunca. Y su rendimiento es realmente pobre, por ahí alguna de primera marca como Coleman puede ser mejor, pero no mucho mas.
Gas
El consumo de la UF es "mínimo", no se justifica tener una garrafa y regulador para uso exclusivo, es recontra al cuete. Yo tengo termotanque, UF y cocina en el mismo circuito y anda todo de 10. Llevo dos garrafas, una en uso, la otra de reserva.
** Ah me olvidaba, mi UF comparte la garrafa con el Emege, con el anafe y con el calefón que es un Orbis de casa común con control deslizante (obvio que le puse los inyectores de gas envasado), tengo 2 garrafas y cuando una se termina la cierro y le paso el regulador a la otra, y todo anda a la perfección
** Para que Uds se den un idea del consumo de la UF de absorción, si la pudieran colocar en vuestras casas a funcionar con Gas Natural, el medidor de Gas, casi no alcanza a registrar el consumo de la misma.
** Lo único que necesita una UF de absorción para funcionar bien, es una fuente de calor que produzca el efecto "chimenea" para hacer que los gases internos circulen, por eso la mayoría son "Trial" es decir 220V/12V/Gas, por que con una resistencia o una pequeña llama, estando bien nivelada se produce dicho efecto. En el caso del Gas con una llama de 2 a 4 cm. alcanza, para esto no creo que sea tan importante la presión del gas si el pico tiene la medida que corresponde a la presión que tenemos en nuestra instalación. En mi caso tengo 2 Garrafas de 10 Kgs. cada una con su regulador y conectadas permanentemente a la instalación. Mantengo una cerrada y cuando se termina la que estoy usando, solo la cierro y abro la otra sin bajar del MH, esta instalación alimenta la cocina, el calefón, la UF y los 2 calefactores, nunca tuve problemas; es mas, anda tan bien a gas que desconecté la parte eléctrica. Consumo Gas: (grs./24hs): 380 grs. Dese una idea que con una garrafa de 15 Kg. encendida las 24 Hs. Le dura 40 días (Impulsora Gastronomica)
Costo de UF
12V
Los equipos DANFOR de 12V están alrededor de 600 U$S
La marca es Norcold, 40 litros de capacidad, muy bien terminada, patente USA fabricada en Tailandia, compresor de 12V con 5 etapas de frío, hace cubitos!!!! Un chiche. Valor $ 2600 y pico en Baron de San Fernando donde la venden como equipamiento náutico.
Para tu información acabamos de comprar en Import Trailer una Vitrifrigo de 12/24 son italianas con el mismo equipo de las Indiel creo Danfors o algo parecido. Costo $3500.- Hacen cubitos y son de poquísimo consumo.
Collado arma una que cuesta 700 dólares y consumen poco mas de 3 amper hora yo compre una y estoy conforme, es para pensarlo
Por otro lado vi una Indel italiana de 12V 90 litros con freezer nueva en $5980
** La UF me resultaba una complicación. Me contacté con Collado, y me explicó muy bien: importa los equipos y los arma en un gabinete nacional. También puede armarlo en nuestro gabinete cobrando sólo el equipo. El consumo es entre 3 y 3,5 Amp, y puede funcionar a 12 ó 24V. Me cotizó un UF completa a u$s 690, y proveyéndole el gabinete u$s 490. Me parece razonable ya que una UF por absorción cuesta lo mismo, y no hay que renegar con el nivel, gas, viento; la prendés y listo, además que no consume mucho.
220 v
** Compartiendo con uds. este vicio les cuento que por fin me compre la UF para mi CR. Es una LG tipo frigobar de 50 Lts de capacidad creo que es la mas chica de las tradicionales que vi hasta ahora, funciona solo a 220V. Me pareció muy barata y como para una triales no llego, me decidí por esta que también tiene congelador. Precio: en Fravega con tarjeta 550 $ y en 24 cuotas sin interés, o sea que pagaré 25 mangos por mes. que tul, y por 5$ mas extendí la garantía a 3 años.
** Una UF de 90 lts u 80 marca gafa cuesta $890 y un conversor 800w cuesta $800 , te aconsejo en caso que optes por esa opción una batería adicional para lo que es casilla.
** Me ofrecieron una usada de 220V adaptada para funcionar con conversor, (esta tiene el motor a estrenar) en $2500 (en buen estado) (conversor de 1000W incluido).
Trial.
En la empresa Sun Air venden la UF trial. Esta bárbara, lo único que vale $3288.20 y las medidas son alto .0.76 x 0.45 de frente x 0.56 cm de profundidad.
Gas.
No las conozco con esas siglas (mth) pero las fabrican en Crespo te paso el te. 0343 - 4951490 el fabricante es refrigeración Trenvequi, hacen UF con freezer o freezer solo a gas, cuando averigüé para mi en el 2002 estaban la UF a U$ 357 y el freezer U$ 320 ahora no tengo idea si mantienen el precio.
Hoy llame por una UF que figura en un link de este foro (impulsora web), y tienen una UF con freezer de 300 lts, 1.6 mts alto, 85 kgs de peso.
El tema es que no es ni 12V ni 220V, solo a gas, del cual consume 700 gs por día. El precio es de $2300 + IVA. La verdad que es un heladeron, pero no se como sera el tema de que ande solo a gas
Contactos para compra de UF.
http://www.bercomar.com/absorcion.html
http://www.impulsoraweb.com.ar/shop/productos.asp?id=50
http://www.mthsrl.com.ar
http://www.sianagas.com.ar/
http://www.sunair.com.ar/estructura/sec ... Pagina=107
http://www.caramsa.com.ar/system/produc ... ma_cat=166
http://www.caramsa.com.ar/system/produc ... ma_cat=213
http://www.parque4x4.com.ar/equipamiento/ARB/index.html
http://www.farpa.com/1024/index2.html
UF a gas en viaje
** A 12 volts solo usarla si el viento te apaga el piloto y con el motor en marcha, (suele pasar viajando y con viento fuerte de costado) consume como si tuvieras las luces altas prendidas. No aconsejamos que uses la UF de 12 a 220 y menos aún a 12 volt directa. Tuvimos una experiencia nada buena puesto que la resistencia consume a lo loco. Lo ideal y con un mínimo consumo es que puedas hacerla andar a gas (el consumo es de una llama de piloto).
** Te cuento mi experiencia con mi UF una SIAM que tiene los tres sistemas, siempre la usamos a gas, pero es importante ponerle un encendido automático para evitar que se te apague en la ruta, si podes hacele algún sistema para poder nivelarla fácilmente sin depender de la nivelación del MH. Es una especie de bobina que te manda temáticamente una chispa cuando se apaga la llama de la UF, inclusive te sirve cuando se esta por terminar la garrafa por que al perder fuerza , produce salto de chispa (el cual produce un sonido como el de una alarma, no se si me explique). El aparato creo que lo compre en Importrailer que tiene pagina de internet con el mismo nombre, cansado de llegar a destino ,con calor y encontrar la UF apagada.

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Mensaje por Tyson » Sab Ago 02, 2008 10:40 am

A bueno... GRACIAS POR LA INFO!!! la voy a imprimir y la leo tranqui!!!!

un ABRAZO Tyson.- Rodrigo.-
Tyson.- Rodrigo. Y Gisela.- La modelo.

Anahi modelo 5.40 " El Vagon...!"

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Fe de erratas

Mensaje por JorgeA » Sab Ago 02, 2008 1:21 pm

Despues de pegar el archivo me di cuenta que faltaban cosas. Ahi van

** Cuando compre mi MH, vino con una UF trial Reina tipo friobar. Lo único que le hice fue una buena limpieza; funciona perfectamente en cualquiera de las tres opciones. Lo único que en 12 volts consume 7 Amper demasiado para estar con el motor apagado. El único problema del uso a absorción de cualquier marca es la ventilación. Me ha pasado de dejar todo cerrado para ir a la playa y al regresar la temperatura dentro del MH era bastante elevada y la UF no funcionaba, al ventilar el mismo comenzó a congelar normalmente, es por eso que en las casas del ramo venden unos sombreros (hongos) para que la ventilación sea por el techo. Fundamental por la tendencia del aire caliente al elevarse, no sirve tener la ventilación por detrás de la UF. Estos hongos los hay con forzadores de aire y sin, en los últimos días vi un MH recién carrozado con una UF trial con freezer similar a las domiciliarias por su tamaño y diseño la misma estaba totalmente encajonada por los muebles de cocina pero tenia el hongo americano con forzadores que vende Caram o Importrailer y me comento que la usa únicamente a gas y no tiene problemas con el frío, y jamás se le apaga, percnotando o en ruta, y el consumo es de 500 gramos cada 24 horas; la marca es Eslabón de Lujo su costo es de $ 2600.
** Quien me vendió la CR, me dijo que encendía la UF a gas al salir de la casa, es decir la llevaba encendida durante el viaje. Esto es correcto?
** Durante el viaje la UF la hago funcionar a gas, y con los constantes desniveles funciona perfectamente, a menos que sople mucho viento y apague el piloto. Ahí la paso a 12
** Viajar con la llama encedida me da un poco de miedo ,y la verdad que estoy cansado de renegar con la UF, es marca Reina y la lleve a la fabrica para que me la dejen apunto y no le encuentro la vuelta, nunca la pude usar.
** También viajo con la llama de la UF encendida, en mi caso esta del lado derecho del MH y no hay problemas de apagado por cruce con camiones, pero a veces se apaga cuando hay mucho viento y actúa la termocupla cortando el flujo de gas. Un día que se apagó, quizá porque la rejilla de ventilación estaba completamente abierta; a la vuelta la cerré de manera que no entre tanto viento y no se apagó.
Consejos antes de viajar
Lo que recomiendo es cargar siempre que se pueda al salir de viaje todo lo mas frío posible y las cosas en el freezer previamente congeladas eso ayuda muchísimo.
** Yo prendo la UF la noche anterior a salir de viaje y cargo todo ya frío, la apago cuando llego a algún camping con 220, si no sigue a gas.
Disipación del calor
Yo agregaría que andando, además de la disipación del calor, enfría mas porque viaja casi siempre nivelada.
Estas UF no son como las de compresor que cuando mas calor disipe la serpentina del condensador mejor. La UF a gas tiene que tener el circuito del condensador caliente para que el amoníaco se evapore; levante presión, abra la válvula de expansión y complete el circuito. Comprobar eso es fácil, baja la temperatura del condesador con un poco de agua hasta enfriarlo y vas a ver como el proceso se interrumpe y deja de evaporar eso explica por que rinden mucho mas a gas que a 12 o 220V. Estos dos sistemas (12 y 220V) no alcanzan la temperatura que se logra con el quemador.
No tengo argumentos para refutar tus dichos, yo pienso lo contrario, de hecho varios foreros aconsejan la instalación de coolers para ayudar a evacuar el calor y de esa forma les mejoro el funcionamiento de la UF.
** ¿Cómo hago para que evacúe los gases al exterior?
Las UF domiciliarias y supongo la petisa que tenes arrumbada, tienen el radiador de disipación del calor atrás; éste necesita ventilación, natural o forzada. Las UF de MH tienen también pero mas concentrado (aunque también necesitan aberturas para disipar el calor), las de bocha andan en posición vertical, pero no creo que tengas problemas con las sacudidas normales de un vehículo, salvo comprar un conversor para fabricar los 220V que no tenes dentro del vehículo (y que para una Trafic es garantía de asesina-baterias en muy poco tiempo cuando estés detenido en algún sitio, porque las baterías de la Trafic son bastante pequeñas).
** Cada tanto revisábamos la UF en viaje y solo frío en el congelador, abajo en el gabinete nada. Llegamos así hasta Rio Colorado, retiro las rejillas de ventilación y con un martillito le doy algunos golpes en la chimenea, empezó a salir unos carbones como bolitas. La garrafa de gas que había usado anteriormente era una de esas que vienen pintadas de un color lila, la había comprado en Merlo San Luis; el gas era malo, la combustión genero el carbón y tapo la salida de gases de la chimenea.
Ventilación
Sr. AA. Es fundamental que esté muy bien ventilada para que funcione, si es necesario hay que ponerle algún extractor (coolers pc) para sacar el calor, y lo ideal para eliminar los gases es un cenital en el techo, o alguna conexión (como creo que lo instalo el Vasco en su CR) desde el caño arriba del quemador hacia afuera.
Déjela funcionando unas 3 horas y verá que el congelador forma una escarcha, este es el que disipa el frío en el interior de la UF.
Sr. XX. Es muy importante que en el MH, la UF tenga muy buena ventilación, sobre todo en verano con temperaturas altas y el vehículo detenido. Yo tenia ese problema, la chequeaba en casa y funcionaba muy bien, cuando la instalaba y comenzaba el calor chau frío, así que me quedaban dos alternativas, uno cortar la carrocería y hacer una puerta de ventilación grande y la otra que fue la que realice, coloque un ventilador de computadora (que no consumen nada) y guié el flujo de aire con unos deflectores de chapa, de esta manera ya hace unos años que no tengo mas problemas. El ventilador lo uso solamente cuando hace calor y el MH está parado.
Sr. BB. Después de renegar un rato largo, limpiar conductos sacar rejillas traseras y ver que no existe nada que fuerce el aire caliente a salir, opte por la siguiente alternativa:
2 motores de ventilación de pc, conseguidos en una gente que recicla y da servicio.
1 motor de pc inferior, cuya función es forzar la entrada de aire fresco del exterior.
Panel de control: 3 llaves a botón, afuera conectado adentro apagado.
Se puede complementar con leds luminosos que indiquen prendido/apagado. Para no confundir 2 arriba y una abajo, ubicación lateral a la UF.
Posición 2 motores rejilla superior, expulsión de aire caliente en un marco realizado en chapa de aluminio y remachada, del tamaño de las rejilla superior.
1 motor rejilla inferior aspira aire exterior, soportado en una barra de aluminio que se sujeta con los mismos tornillos de la rejilla exterior.
Modificacion exterior de carrocería: ninguna.
Alimentación 12 volts.
Aun no lo he probado en marcha en ruta, creo que con las rejillas es sUFiciente, el problema es cuando estamos parados y allí obtuve los siguientes datos:
Motores apagados: 4 horas cristalizado del agua de la cubetera, en 7 horas cubitos
Calor dentro de la rodante como consecuencia consecuencia del funcionamiento de la UF.
Motores funcionando: 2 hs inicio del cristalizado del agua, en 4 hs más cubitos.
Mínima diferencia de temperatura dentro del mh. Ruido: casi imperceptible.
Lugar, semi sombra, sin nivelar el mh
Pregunta:
Tengo una duda por eso la pregunta La ventilación de mi UF sale para el costado, por la rejilla cromada tipo persiana, cuando prendo la UF abro la rejilla y asomo el cañito por la ranura. Hasta ahora el sistema funcionaba bastante bien salvo cuando el viento sopla de ese lado entonces me vuela la llama y la apaga, o lo que es peor me empuja para adentro los gases quemados ..... Estoy renegando con la posición del caño de salida, de no mas de 1" de diámetro, mi idea es sacarlo derechito para arriba, cosa que no quería hacer para no agujerear el techo. La pregunta.., ¿seria como tienen ustedes la salida de los gases?, y ¿cual es el diámetro del caño de salida?

En mi caso tengo una rejilla al costado en la zona media baja de la UF, y arriba tiene una salida de todo el ancho de la UF (como un túnel) tipo tiraje, también tenia el cañito de 1 que llegaba hasta el ras donde termina la UF, ese caño lo alargué hasta arriba porque ese túnel lo aproveche también para la ventilación del equipo de aire acondicionado.
Consejo: saca ese caño para arriba (yo lo alargue añadiéndole un caño de cortina de baño (me dio justo el diámetro) y hacelo ventilar arriba a 4 vientos y usa esa persiana regulable abierta ya que tenes la ventaja de regularla en caso de mucho viento lateral

Sera sUFiciente 1" para subir al techo con la ventilación o habrá que agrandar el diámetro ??? yo probé con un caño de luz de 7/8" y calza perfecto en la salida de la UF. Yo subiría con un caño de 3 y por dentro el cañito del quemador para garantizar la salida de gases arriba.
El resto del caño para ventilar el radiador trasero de la UF.
No se como esta colocada tu UF, si arriba de la misma hay alguna alacena, en mi caso tenia una puerta para guardar cosas y el fondo de la misma formaba parte de ese túnel que te explique antes.
Saqué ese fondo y ahí apareció la verdadera pared de la casilla y se ve el rectángulo de ventilación que esta en el techo con un sombrero.
Supongo que la tuya si tiene una alacena arriba y al tener las ventilaciones laterales el fondo de esa alacena es la misma pared de la casilla.
La verdad no se si soy claro, pero si es así la UF esta "encajonada" si es así tendrías que hacer un agujero de 3 pulgadas en el aglomerado que esta arriba de la UF justo arriba del tiraje de la misma, y otro igual en el techo.
Poner el caño de 3 y por arriba poner el cañito del quemador, luego fijar todo y ponerle el sombrerete.
A ver gente, permítanme meter cuchara, No se si puede servir, pero cambie la UF a fin de año y le hice las modificaciones que me recomendo la persona vendedora, gente especializada en UF de absorción. Mi chimenea (de la UF) es similar a la mencionada por Nano o Vazco, un tubo galvanizado de 1" pulgada mas o menos, sin embargo el me recomendo colocar el hongo si o si, por varios motivos a saber: Si hay un escape de gas, va para arriba.
Si hay una contraexplosión, producto de aire en el caño o algo parecido va para arriba Y por ultimo en la ruta no afecta en el techo las ráfagas, además de que el propósito no es que solo refrigere la chimenea sino también ventile la serpentina de la UF y todo lo demás, el hongo recomendado esta en el orden de los 8 cms de ancho por 25/ 28 cm de largo, estoy hablando de la boca interior y otra cosa que me recomendo es que la parte superior "1" del sombrero sea mas larga que la parte inferior "2" del caño del hongo, pues de otra manera no funciona bien la circulación del aire, no se si es claro, te adjunto un dibujo a ver si puedo ser.
Despues de pegar el archivo me di cuenta que faltaban cosas. Ahi van
Continuación tema ventilación
** Medí la salida del hongo de mi MH, tiene 55 x 7 u 8 cm; la rejilla tiene 56 de ancho por 32 cm de alto. Decía que le ponga un caño de 3 porque uno de 4 no se si da el espacio físico y el caño fino que lo pase por el medio en forma concéntrica.
Es muchísimo mejor que lo que tiene y no es tanto kilombo de hacer como lo que plantea Ricardo que es lo ideal y es similar a lo que yo tengo.
Yo solo alargue el caño de salida del quemador porque al sacar la tapa del túnel (fondo de la alacena) corría el riesgo de que el calor del mechero y sus gases me afecten el rendimiento del aire acondicionado. Lógico que cuando mayor sea la masa de aire que pueda salir por arriba es mejor a los efectos de la refrigeración de la serpentina grande que trae atrás la UF. Pongo un esquema de como debe ser la ventilación, por si a alguien le es útil. Lo había bajado hace un tiempo de internet.
** Tengo el hongo de ventilación de la UF en el techo y aún así no rendía como cuando instalé un ventilador. A partir de ese momento se terminaron los problemas para enfriar.
Electricidad y Consumo
Hoy saqué la ventilación de la UF y medí con el instrumental adecuado todos los consumos funcionando en forma eléctrica.
A 12 V trabaja con una resistencia de aproximadamente 1 Ohm y consume 11 Amperes lo que equivale a 132 Watts o 2 lámparas de alta encendidas de 65 watts cada una
A 220 trabaja con una resistencia de 180 Ohms, consume 1.15 Amper lo que equivale a 253 Watts o a 1 lamparita de 100 mas 2 de 75.
Todos estos valores los tome con tester digital (menos los watts) puede haber un ligero error en la resistencia de 1 ohm dado que el instrumento acusa la propia resistencia interna que son 0.4 Ohm aproximadamente.
Igual el valor esta corregido porque el instrumento acusó una resistencia de 1.5 Ohms
También lo verifique con otro tester digital también y los valores son prácticamente idénticos
** Hola gente les cuento que para equilibrar un poco el consumo probé poner un panel solar de 35 watts en el techo del surubi , después les cuento el resultado, ahora en el mediodía correntino me tira 1.95 amperes creo que con dos o tres mas pasaremos al frente!!! eso si son caritos pero sumando todo Inverter UF de 100watts y 4 paneles no llega al costo de una UF de 12 V de las mismas prestaciones.


Hola, si tenes una fuente de 26 Amper podrías desconectar las baterías del MH y poner la fuente en su lugar y debería funcionar todo e incluso la UF, y cuando te digo todo son las luces, interiores y exteriores, más todo lo que tengas en el MH menos el arranque obvio, y su peso debería estar cerca de los 6/7 Kgs. Tenes que fijarte si la UF especifica 12 V CC (Corriente Continua) lo que vos tenes es una fuente, pero si en caso dijera 12 V CA (Corriente Alterna). Tenes un transformador. Si la UF dice 12 VCC tranquilamente la podes conectar a la batería en forma directa, en caso que figure 12 VCA no. Un transformador, es en esencia un núcleo de hierro en el cual se arrollan dos bobinas de cobre para convertir una tensión Alterna con la cual se obtiene una tensión de salida también en alterna con valores diferentes, iguales o superiores a la tensión de entrada
Una FUENTE, mal llamada transformador, es un adaptador de AC (corriente Alterna) a CC o DC (Corriente Continua), transforma una tensión de entrada de ALTERNA en una tensión de salida CONTINUA, es un tipo de señal, en la teoría plana, igual que una pila o batería de cualquier tipo. Una onda senoidal rectificada
** Amigazos, les paso un dato, en mi MH la UF andaba bastante bien a gas, dando el consabido trabajo para encender el piloto con el viento pero en 4 o 5 horas todo bien. La cuestión es que eléctrica no laburaba ni 12 ni 220. La saque de su habitáculo, le revise la resistencia y estaba quemada, leyendo información aquí en el foro y en otros lados llegue a la conclusión que mi UF debería llevar una resistencia de 240 Watts para 220 el sistema de 12 no lo uso por el consumo de batería. En fin recordando como cae la tensión en la mayoría de los campings cuando aumenta mucho el consumo, mande a confeccionar una resistencia de 300 watts, la instale, y santas pascuas. Cuando la tensión esta en 220 le bajo un poquito el termostato y cuando cae sigo teniendo la cerveza bien fria, de hecho los pescaditos que puse en el congelador llegaron a casa (dos horas de viaje con UF apagada) llegaron hechos piedra.
El cambio de la resistencia..., es un éxito total!!!
** La cuenta que tenes que hacer es la siguiente, para una UF de 220, V. con un consumo declarado por su fabricante de 90 Wats, ejemplo de UF Boston Innovations de 80 Litros, que vende EASY , Wall- Mart, etc.
Dividis el consumo de la UF por los 12 V, te da 7.5 Amp/Hora, ahora le tenes que sumar el consumo del conversor, aproximadamente 0.50 Amper/Hora, te da un consumo de 8 Amper/Hora, pero, la UF no va a estar funcionando permanentemente, supongamos que funciona la mitad del tiempo, eso te da un consumo promedio de 4 Amper/Hora. Ahora la batería es de 75 Amper, pero a no ser que sea de ciclo profundo, que te entrega los 12 V hasta que casi esta descargada, te va entregar buena carga con suerte hasta los 50 Amper, con lo que la UF funcionaria bien unas 12 Horas, con viento a favor, si la temperatura exterior es alta menos y si es baja mas
Tengo ya hace rato una Wirlpool con bocha tradicional comprada en cualquier casa de eletrodomésticos, muy buen resultado. En nuestro último viaje estrené un inversor (o conversor) de 12v a 220V. muy buen resultado. El consumo de la bocha es de 80 wats (muy poco) pero hay que tener en cuenta para elegir el inversor que el pico de arranque alcanza los 700 wats.
** Les comento respecto a las UF que Yo compre un FREEZER marca Wirpool, cuyo motor consume 90 Watts, lo que se necesita un conversor de 500 watts, para el arranque, ..la ventaja que a mi me da este freezer es que yo prefiero hacer hielo en el menor tiempo posible, y una vez hecho los distribuyo en conservadoras donde guardo alimentos y /o Bebidas, que soportan bastantes tiempo mientras viajo lo hago funcionar con un grupo de 850 Wtts, por un espacio de 4 horas y luego para el grupo y el hielo ya se formó. Estos Freezer nuevos cuestan $ 990. El problema para mi es que las UF tengo que estar pendiente 24 hs. que estén funcionando..
La otra alternativa para los que quieran usar UF es comprar las de convección (ya sea a 220 ó 12 Volts) de última generación que usan un Gas más evolucionado y consumen entre 60 y 70 Watts, pero como no tienen motor, con un conversor de 100 Watts, andan perfectos. El precio de estas UF oscila entre $ 700 y 850 pesos, y las podes conseguir por Mercadolibre y te las envian a tu domicilio, son buenísimas (hacen hielo) y ultrasilenciosas..

** Cuento mi experiencia: cansado de renegar con la de 12 volts. compré un inversor de 1000 w. en una fábrica de Villa María y en Córdoba conseguí una Whirphul de 80 que funciona una maravilla. En 25 minutos, al mínimo tenés cubitos. La estrené en un viaje al sur en febrero y soportó perfectamente. En el viaje, a la noche cuando parábamos la desconectaba por las dudas, para no forzar el alternador por la mañana cuando seguíamos. Está tan bien aislada que a la mañana ni se había empezado a derretir el hielo. Te cuento que el fabricante del inversor me comentó que con uno de 750 le sobraba pero por las dudas y por la poca diferencia de precio me quedé con el de 1000 W ($ 790).
Respecto de UF en nuestro caso tenemos 220V solamente y la alimentamos con un buen inversor de corriente que de paso nos alimenta todo a 220v
El que yo utilizo , lo fabrica el Ing. Brasca acá en Córdoba , es de 800w y me costó el año pasado $880 El teléfono del INg Brasca es 0351-4511141

En mi caso tengo una UF 220v 70w marca GAFA de frente tiene 50cm de ancho por 80 de alto, y la profundidad de una UF común, te doy estas medidas porque en realidad no se de cuantos litros es.
Nosotros somos 5 y nos alcanza perfectamente bien.
La muevo con un conversor de 800w , y con eso muevo todo el MH , que tiene todo 220v, al conversor lo alimento con 2 baterías de 120A y no tengo drama, dura mas o menos 3 días, sin poner el motor en marcha. Podes estirar un poco el uso apagando la UF en la noche con eso llegas a los 4 días
Inversor Inmotion
El inversor Inmotion de 1500 vatios debe estar costando algo así como $ 1300.
El contacto es info@inmotion.com.ar. Inverter de 1500 inmotion lo vende Hugo Pierandrei en V.G.Galvez (por si a alguien le sirve el teléfono es 0341 4921551).
Este modelo viene con control remoto que es sumamente práctico para ver el funcionamiento ya que si lo tenés prendido al momento de dar arranque el mismo corta y hay que encenderlo nuevamente. Yo había ubicado el remoto detrás de mi y antes de accionar el arranque lo paraba y una vez el vehículo estaba en marcha lo encendía nuevamente. Si al momento de apagarlo veía que la UF, en el caso que nos ocupa, estaba funcionando, después de arrancar la MH esperaba unos tres minutos antes de prenderlo para que las presiones del compresor se equiparen y no hiciera intentos de arranque en falso (esto es fácil de comprobar cuando se te corta la luz en tu casa y la UF esta funcionando, si la luz vuelve enseguida habrás notado que hace un TICK, y corta, al ratito nuevamente y hasta que no sucede lo que comenté anteriormente, no arranca.
Ya tengo conectado el INMOTION de 1500 !! Genial, tira la UF, microonda, televisor, PC, etc está rebueno.
Además el inversor lo usa mi mujer para cargar las baterías del celular y de la máquina digital. También podés usar un microondas chico de 700 u 800 vatios, un televisor, etc Y si tenés acceso a 220 V lo podés seguir usando con la batería a la que le conectás un cargador automático, y de ese modo evitás los golpes de tensión o las bajas extremas de tensión
UF en MH chicas
La falta de espacio en la Trafic será suplida con una "esclavitud por los campings, ya que prescindiré de baño/ducha/tanques de agua/trafos y esas cosas, y asumiré el costo de pagar un camping cada noche, que tenga 220V y baños confortables
Nivelación
Quiero contarles que el genio que armó mi MH, diseñó un marco metálico en L donde calzo la UF. Este marco esta apoyado en la cara anterior en una semi esfera que tiene un perno por donde pasa el agujero del marco y en ambos laterales casi en el fondo bulones que pasan una perforación del marco y le dan apoyo al mismo. Los bulones por debajo tienen hecho un perno atravesado tipo mariposa. La finalidad es que metiendo la mano por debajo del piso del mueble que soporta la UF, y con algunas vueltas a las mariposas nivelas la UF con facilidad. Si alguien necesita pongo fotos.
Reparaciones
El Sr que vive en San Martin Aldo. El teléfono es 47382678 y es realmente muy buena persona y me dejo la UF impecable.

Sr Collado. TE 4642-1382 M. Porcel de Peralta 1037 Altura Nogoyá al 6100
Estas son las personas que conozco que se dedican en Bs. As a UF de absorción seguro que te van a orientar con respecto a la resistencia, si bien el mejor rendimiento es a gas, nunca esta de mas que funcione a 12 volts o a 220
Tufano
Combet 5455 (ex 579) Villa Ballester tel 4738 -2678

Jacinto Gutierrez
Condarco 862/64 Tel: (011) 4611-1453
Ciudad de BsAs - (1406)
CAPITAL FEDERAL Fax: (011) 4611-1453
Mantenimiento
En esta sección revisaremos el estado de la UF, su interior, exterior, instalación y funcionamiento general.
La revisión de este aparato se realizará persiguiendo un doble objetivo:
• detectar, anticipar y corregir posibles fallos de funcionamiento, los cuales en ocasiones pueden conducir a situaciones peligrosas para las personas, pues no hay que olvidar que estas están alimentados a gas, 12 y 220V.
• asegurar un óptimo nivel de rendimiento del aparato.
Esta sección NO ESTA DEDICADA a dar pautas o soluciones para reparar UF averiadas, pues este tema requiere conocimientos técnicos y herramientas especializadas, quedando por tanto fuera del propósito de este artículo.
• Recordamos como es habitual, que ante un fallo o indicio de fallo de cierta envergadura, especialmente si se trata del sistema de gas o en el grupo de absorción, NO intentemos repararlo nosotros mismos. Acudamos a un taller especializado competente para evitar riesgos innecesarios.
• La revisión puede completarse en unas dos horas (hay que sumar las obligadas esperas para medir la temperatura del aparato) si no surgen contratiempos. Aconsejamos que esta revisión se realice al menos una vez al año, coincidiendo con el principio del período de uso más extenso (estas fechas primaverales son ideales para ello), aunque el período de revisión de la misma está en función de las condiciones de uso del aparato, si se trata de uno nuevo o de cierta antigüedad, etc.
• Herramientas y material necesario:
Destornilladores planos y phillips.
Para la limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar o limpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión o en su defecto una brocha de cerdas suaves y un cepillo pequeño de dientes. Para la limpieza interior, bicarbonato de sodio.
Tester, para medir las tensiones suministradas al aparato. Existen modelos económicos, perfectamente válidos para nuestro propósito.
Un termómetro, para comprobar la temperatura interior de la UF y exterior del ambiente.
Aunque no es absolutamente necesario, es recomendable extraer la UF de su ubicación, con el fin de realizar una mejor inspección ocular sobre su cableado, dispositivos, grupo de frío, etc. que se encuentran tanto en la parte posterior como en la superior. Retirarla de su mueble, es una tarea sencilla que únicamente requiere extraer los pocos tornillos con que se sujeta al mueble. Estos suelen encontrarse bien dentro de ella (si la sujeción está realizada de dentro hacia fuera) o bien en los costados exteriores del mueble (tornillos desde fuera a dentro).
Esquema básico de instalación de la UF de absorción.

Generalidades. El sistema de frío por absorción fue inventado en el año 1922 por los ingenieros suecos V. Platen y Munters, y basándose en el mismo principio, desde entonces los usuarios de CR y MH se han beneficiado de tal descubrimiento de manera muy provechosa.
El sistema de absorción es especialmente adecuado para vehículos de camping, por su silencioso funcionamiento, su larga duración al no presentar elementos móviles y por su autonomía, pues puede funcionar con diferentes fuentes de energía, siempre y cuando proporcionen el calor suficiente para hacer hervir el líquido que se encuentra en el interior del grupo de frío (p. ejemplo gas butano y propano, petróleo, 12V y 220V.).
Pero para que una UF de absorción alcance su nivel óptimo de rendimiento, es necesario tener en cuenta algunos principios elementales de uso:
Las frecuentes aperturas de la puerta reducen el rendimiento del aparato considerablemente.
Es absolutamente necesario disponer de una ventilación adecuada del grupo de absorción, tal y como indica el fabricante. Para ello se dispondrán generalmente dos rejillas de al menos 250 cm2 de paso libre cada una. Por la inferior entra el aire fresco, y por la superior sale el aire caliente, refrigerando de esta forma el grupo de absorción. En ocasiones, cuando el calor exterior es muy elevado y hay ausencia total de viento, la ventilación puede alentarse, empobreciendo el rendimiento general del aparato. Esto solo será posible corregirlo instalando un ventilador especial que fuerce el aire a circular sea cual sea la situación en el exterior. Las rejillas deben estar situadas como en la figura, es decir favoreciendo la circulación del aire caliente hacia arriba.
Nota: en algunos casas rodantes, donde el espacio es muy limitado, podemos observar que las rejillas no están ubicadas en los lugares recomendados. Esto suele ser debido a que se encuentra por medio un bastidor del vehículo, una ventana, etc. En estos casos la UF proporcionará un rendimiento ligeramente inferior al nominal.
Las fuentes de energía deben proporcionar calor suficiente para hacer hervir el líquido del interior del grupo de frío. Por ello, la combustión del gas debe realizarse correctamente y las resistencias eléctricas de 12V y 220V deben proporcionar la potencia adecuada.
Grupo de frío en buen estado. Un simple desperfecto en cualquier tubería del grupo de frío puede hacer disminuir el rendimiento del aparato, debido a que su complejo entramado de tuberías es muy sensible a cualquier cambio, sea una abolladura, torcedura, etc.
Orientación adecuada del aparato. En ocasiones hacemos funcionar el aparato estando el costado del vehículo donde está instalada la UF de cara al sol. Esto simplemente hará descender su rendimiento en picada, pues la ventilación del grupo se verá empobrecida y el calor acumulado en el mismo hará perder potencia al conjunto.
El aparato debe estar perfectamente nivelado respecto de la horizontal, pues de otro modo el grupo de absorción no funcionará a pleno rendimiento.
En ocasiones, proporciona un bajo rendimiento a 220V. mientras que a gas funciona correctamente. Esto puede ser debido a que muchos campings no suministran una tensión nominal de 220V., sino que en ocasiones puede estar por debajo de 180V.
Cuando una UF de absorción no funciona bien, o al menos se espera de ella un rendimiento superior, muchos usuarios lo hacen funcionar a gas y 220V. simultáneamente. Esto jamás debe realizarse, pues provocará el efecto contrario, e incluso daños irreversibles al aparato.

1. Prueba de encendido. El primer paso de la revisión consiste en probar que el aparato se enciende en los tres modos de funcionamiento, es decir a gas, 12V y 220V. Para ello, siga las instrucciones de encendido proporcionadas en el manual de uso de su UF. Revisaremos el estado de los mandos de encendido. Si alguno de ellos está deteriorado, debe sustituirse cuanto antes, pues es realmente molesto hacer funcionar una UF a través de un resbaladizo espárrago metálico.
Los pilotos de encendido deben revisarse, pues en ocasiones están estropeados y nos confunden indicando un mal funcionamiento del aparato, cuando el frigorífico opera perfectamente.
En los dos modos eléctricos, 12 y 220V, no suelen ocurrir problemas dada la simplicidad del sistema. Se trata de dos sencillas resistencias eléctricas con forma cilíndrica alojadas junto al hervidor. Si se diese el caso, la sustitución de estas resistencias es sumamente sencillo, pues están acopladas simplemente a presión.
Sin embargo en modo de gas, sí pueden ocurrir algunos de los siguientes problemas:
No se enciende la llama. Posibles soluciones:
• Revisaremos si la bujía de encendido se encuentra en su alojamiento junto al quemador. Si se ha movido, la ajustaremos en su debido lugar.
• La bujía puede estar sucia. La limpiaremos con un cepillo suave y un paño húmedo.
• La chispa de encendido puede no saltar a la termo-cupla. Situaremos el termo-cupla más cerca de la punta de la bujía.
• La bujía puede estar defectuosa. Podemos sustituirla nosotros mismos.
• El piezo-eléctrico del encendido puede estar defectuoso y no transmite electricidad a la bujía. Podemos sustituirlo nosotros mismos.
• El quemador está sucio u obstruido por un insecto u otro pequeño objeto. Lo limpiaremos con alcohol de quemar y un cepillo suave. Retiraremos los objetos que obstruyen el paso del gas.
• Chiclé obstruido. Lo limpiaremos utilizando aire a presión y un paño húmedo, nunca por medios mecánicos abrasivos.
La llama no permanece encendida. Posibles soluciones:
• El regulador de gas está estropeado. Sustituirlo por uno que proporcione la presión adecuada para el frigorífico.
• Termo-cupla defectuosa. Este dispositivo de seguridad en forma de fino alambre que llega desde la llave de regulación de gas hasta el mismo quemador, en ocasiones se estropea, debiendo sustituirse inmediatamente, preferiblemente en un taller especializado.
• Válvula de regulación de gas estropeada. Sustituirla inmediatamente en un taller especializado.
2. Limpieza y revisión interior. El interior de la UF y sus accesorios se limpian con un paño humedecido en una solución de ½ litro de agua caliente y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Nunca usar detergentes, polvos de fregar o productos con fuerte olor (pino, etc.) a riesgo de inutilizar la UF por un largo tiempo. La junta imantada de la puerta debe limpiarse cuidadosamente con agua caliente y jabón, y a continuación secarse a conciencia. El resto del aparato se limpia con detergente líquido estándar doméstico.
La revisión del interior del frigorífico es sencilla:
• Comprobaremos que el condensador interior (una pieza de aluminio con altas situada al fondo en la parte superior) está firmemente sujeto (de otro modo la transmisión y difusión de frío es inadecuada) y que entre dos de sus aletas y en contacto con el condensador se encuentra un pequeño cabo de alambre (el bulbo del termostato) de unos 10cm. de largo.
• Iluminación interior (sólo algunos modelos). Comprobaremos si funciona correctamente. Si no es así, revisaremos la lámpara (¿está fundida?) y el interruptor automático (situado en el marco exterior de la caja de la UF) que en ocasiones queda enganchado e inoperativo.
• Puerta. Comprobaremos que la junta imantada cierra perfectamente en todo su perímetro. De no ser así, conviene sustiturla por completo (no admite reparación). Aplicaremos un poco de líquido engrasante tipo “3 en 1” a los pivotes rotantes (los que hacen de bisagra) de la puerta, y en su caso apretaremos los tornillos de las piezas que van fijas al cuerpo de la UF y a la propia puerta, que suelen aflojarse con el uso.
3. Revisión de sistema de ventilación. Comprobaremos que las rejillas exteriores se encuentran libres de objetos, tale como hojas, insectos, etc. que impidan la normal y adecuada ventilación del equipo. La mosquitera debe limpiarse minuciosamente, pues en ocasiones las pequeñas partículas adheridas pueden llegar obstruir el paso de aire hasta en un 50%. Comprobaremos que la rejilla de salida de humos también está libre de cualquier obstrucción.
4. Revisión del grupo de frío o absorción. Comprobaremos visualmente y al tacto que el grupo de absorción se encuentra en buen estado, libre de golpes, abolladuras, óxido, etc. Si observamos algún agujero, grieta, olor amoníaco o indicios de falta de estanqueidad del grupo, la unidad debe ser inmediatamente inutilizada y retirada. Estas averías no pueden repararse, si no es sustituyendo el grupo de frío completamente, lo que en ocasiones resulta más caro que comprar un aparato nuevo.
El grupo de absorción se limpia con un cepillo suave y un paño humedecido con agua eliminando suciedad, polvo y pequeños objetos adheridos. Antes de su limpieza asegurarse que el aparato está apagado y que las tuberías están frías.
5. Revisión del sistema de gas. Con el aparato apagado, inspeccionaremos visualmente el tubo de gas flexible que se conecta a la unidad para detectar posibles grietas o señales de deterioro grave. La conexión con el tubo rígido del aparato debe ser firme y puede comprobarse si hay fugas mediante una solución jabonosa. No utilizar nunca llamas cercanas al descubierto.
Con el aparato encendido en modo gas, comprobaremos cómo se realiza la combustión. La combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: (1) la llama es amarillenta y/o (2) cuando la llama produce mal olor. Estos son indicios de una combustión incompleta que posiblemente está liberando el venenoso monóxido de carbono (CO). Tengamos siempre presente que el monóxido de carbono es una sustancia LETAL, no posee olor propio (lo que la hace difícil de detectar en ocasiones) y actúa silenciosamente sin dar tiempo a las personas a reaccionar.
Una combustión correcta se realiza cuando la llama es de color predominantemente azul, está bien formada, está pegada junto al propio quemador (sin hueco entre ambos) y produce un suave ruido silbeante. Si la llama aún siendo azulada chisporrotea, no presenta una forma regular o se producen golpes de llama incluso sonoros, las causas podemos buscarlas en los quemadores (suciedad, pequeños objetos atrapados, etc.).
Con el mando del regulador al mínimo, la llama debe tener entre 1,5 y 2 cm. de altura. Con el mando al máximo, la llama debe estar entre 5 y 6 cm. de altura. Si observamos que la llama no cumple alguna de las reglas mencionadas, la combustión se está realizando incorrectamente, por lo que procederemos a limpiar el quemador y chiclé. El quemador se limpia con alcohol de quemar y un cepillo suave, retirando los objetos que puedan obstruir el paso del gas. El chiclé se limpia utilizando aire a presión y un paño húmedo, nunca mediante medios mecánicos abrasivos.
Una vez limpiadas estas piezas, si el problema persiste, el aparato debe llevarse a un servicio de reparaciones especializado, pues existe riesgo potencial de intoxicación para la personas.

6. Revisión del sistema eléctrico. Revisaremos los sistemas eléctricos de 12V. como de 220V. comenzando en sus conexiones con el cableado proveniente de la redes eléctricas generales 12-220V. del vehículo. Observaremos las conexiones, juntas y secciones de cable, para detectar cualquier elemento pisado, suelto, flojo, oxidado, etc. que en su caso debe ser sustituido. Si fuera posible, mediremos la tensión de entrada al aparato en los modos de 12V. y de 220V (por ejemplo en el camping donde acampamos más habitualmente). Hay que tener en cuenta que muchos camping proporcionan tensiones por debajo de los 180V., cuando se necesita toda la tensión posible para hacer funcionar el grupo de frío correctamente. Si esto es así, quizá no podamos evitarlo, pero al menos conoceremos cual es la causa real del pobre rendimiento de nuestra UF.
Para finalizar puede comprobarse que las resistencias de 12V. y 220V. están funcionando correctamente. Para ello es necesario medir la intensidad de cada una de ellas y comprobar que los valores medidos coinciden con los de la placa de características técnicas de la unidad, situada generalmente en el interior. Las resistencias de las UF suelen estar entre los 100 y 150 W. según el modelo, tanto a 12V. como a 220V. Naturalmente, si observamos que alguna de estas resistencias está defectuosa, debemos sustituirla, pues de lo contrario no funcionará correctamente. Atención a los fusibles de protección eléctrica del aparato, pues en ocasiones nos conducen a buscar averías donde sólo hay un simple fusible fundido.
7. Prueba de rendimiento. Se trata de medir en condiciones normales de temperatura exterior (entre 20 y 25ºC, con el vehículo situado a la sombra), la temperatura alcanzada en el interior del aparato en los tres modos de funcionamiento. Anotaremos la diferencia entre ambas temperaturas que servirá de referencia para observar su funcionamiento en futuras ocasiones. Aunque los fabricantes de UF no suelen proporcionar datos concretos sobre la temperatura alcanzada por sus aparatos, orientativamente podemos decir que una UF de absorción estándar de casa rodante o MH funcionando a máxima potencia reduce la temperatura exterior entre 25 y 30º C (unos grados más en el congelador).
Para efectuar las mediciones de temperatura correctamente, haremos funcionar el aparato en cada modo de funcionamiento el tiempo suficiente para alcanzar un nivel de rendimiento estable. Por ejemplo:
• En modo gas, haremos funcionar la unidad al menos durante 6 horas a plena potencia. Después mediremos y anotaremos las temperaturas interior y exterior.
• Seguidamente pasaremos a modo 220V. , dejándolo operar durante 2 ó 3 horas. Después de este tiempo mediremos y anotaremos las temperaturas interior y exterior.
• Por último pasaremos al modo 12V. dejándolo unas 2 ó 3 horas, para medir y anotar las temperaturas interior y exterior por última vez..
Es posible que entre el modo gas y los modos eléctricos observemos algunas pequeñas diferencias de rendimiento (menos de 5 º C). Esto suele ser debido a que en modo gas se obtiene mejor resultado al aprovecharse mejor el calor generado en la combustión que el las resistencias eléctricas. Sin embargo en los modos 12V. y 220V. no deben observarse diferencias significativas puesto que las potencias de ambas resistencias suelen ser similares (por ejemplo 130W a 12V. y 135 W. a 220V.)
8. Recomendaciones finales. Recomendamos a aquellos usuarios campistas que hayan experimentado problemas con su UF de abordo, que antes de pensar en sustituirlo, realicen una revisión completa como la que hemos expuesto en esta sección. Aprovechamos la ocasión para recomendar también la oportunidad de instalar junto a la rejillas traseras de aireación, un sencillo ventilador eléctrico de 12V. que funcionando mediante un termostato, aumenta considerablemente la aireación de nuestra UF, y por tanto aumentará su capacidad refrigeradora (existen modelos en kit que se instalan en menos de 30 minutos) Este útil dispositivo es especialmente recomendable para zonas de intenso calor. Si habiendo realizado un servicio de mantenimiento y seguido unas recomendaciones como las aquí expuestas observamos que el rendimiento de nuestra UF no es el esperado y no observamos causas aparentes, recomendamos acudir a un servicio de reparaciones especializado donde con los medios adecuados pueden detectar, diagnosticar y reparar averías que pueden llegar a ser de cierta importancia

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Mensaje por Fabian R » Sab Ago 02, 2008 2:29 pm

Coincido con tyson la impimo y la leo tranquilo, pero te tomaste unlindo laburo

Saludos
Van 16 provincias y pensamos seguir sumando

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JorgeA
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Mensaje por JorgeA » Sab Ago 02, 2008 4:48 pm

Fabian y Tyson: Si lo hice para ayurdarme tambien en la desición a tomar. Yo originariamente iba a comprar una heladera con feezer a Gas solamente en Impulsora GAstronómica de 1,68 ms. de alto. Luego de leer todo esto me decidi por una TRial de la misma marca pero de 1,05 ms. de alto sin freezerm que cesta 2700 pesos + IVA. Luego de escribir las conclusiones voy a esperar a hacer la compra asta que vea si el sistema de absorción para el gas puede venir junto con el de bocha de la parte electrica. A mi me parece que no por lo que he leido, pero me gustaría así porque el motocompresor es mas efectivo que la asorción.
Como ven, ni aun leyendo esta pila de mensajes saque una conclusión definitiva. Saludos.

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Mensaje por danielt » Sab Ago 02, 2008 6:26 pm

JorgeA escribió:Fabian y Tyson: Si lo hice para ayurdarme tambien en la desición a tomar. Yo originariamente iba a comprar una heladera con feezer a Gas solamente en Impulsora GAstronómica de 1,68 ms. de alto. Luego de leer todo esto me decidi por una TRial de la misma marca pero de 1,05 ms. de alto sin freezerm que cesta 2700 pesos + IVA. Luego de escribir las conclusiones voy a esperar a hacer la compra asta que vea si el sistema de absorción para el gas puede venir junto con el de bocha de la parte electrica. A mi me parece que no por lo que he leido, pero me gustaría así porque el motocompresor es mas efectivo que la asorción.
Como ven, ni aun leyendo esta pila de mensajes saque una conclusión definitiva. Saludos.
Jorge
Por lo que tengo entendido, las heladeras disponibles en el mercado son por tres sistemas diferentes:
-Termoelectricas:
Son e paso siguiente de la conservadora de hielo.
Tienen un sistema electronico (Peltier) que permite una diferencia de tempreatura int/ext de 20°C.
Por lo general pequeñas y baratas.
Funcionan con 12v cc y se les puede colocar un transformado de 220v a 12v que a veces viene incluido.
-A Compresor:
Son las mas difundidas en uso domiciliario y comercial. Son las que casi todos tenemos en nuestra casa.
Las hay bajo mesada, altas con una o varias puertas, con o sin congelador, con o sin freezer, etc, etc,etc Electrolux las fabrica incluso con forma de arcon, pero no las he visto en la Argentina.
Las "no frost" son una variante de las de compresor.
Casi siempre funcionan a 220v (pueden conectarse a transformador, conversor o grupo electrogeno), aunque hay modelos muy particulares y en general costosos con funcionamiento a 12v.
-De Absorcion::
Es un sistema distinto a los anteriores, que solo requiere una pequeña fuente de calor para su funcionamiento.
Esta puede ser elctrica (12v cc o 220v ca) o gas.
Si bien es un sistema bastante antiguo ya que las heladeras "de campo" funcionaban asi (a gas o a kerosene) , hoy dia suele ser el sistema mas costoso, posiblemente por la masificacion de las de compersor y la posibilidad de usasrlas con distintos tipos de energia.
He dicho
Saludos
Daniel

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JorgeA
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Mensaje por JorgeA » Sab Ago 02, 2008 7:29 pm

Si Daniel, es como vos decis. Evidentemente el sistema de 12 volts. a compresor y el de gas a absorcion no van juntos. O es a compresor de 12 volts o es dual de 12 volts y gas pero a absorción.
Solo queria sacarme la duda porque parecería que 12 v a compresor es mas eficiente que 12 v. a absorción. Saludos.

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Javierrein
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Mensaje por Javierrein » Sab Ago 02, 2008 7:34 pm

Gracias Jorge por el rejunte de la informacion es de muchisima utilidad para los novatos inexpertos como yo

Saludos
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Mensaje por LAURAYHUGO » Sab Ago 02, 2008 10:00 pm

muy buen laburo Jorge , habría que hacer algo similar con los tanques de agua

Alguien se anima ?????

Luego ponemos este y el de los tanque en chapusillas

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JorgeA
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Mensaje por JorgeA » Dom Ago 03, 2008 9:48 pm

Este es el diagrama de como funciona el sistema de absorción


Imagen

Mande un mail a Collado pra preguntarle si los sistemas de absorcioncon quemador a gas y 12 volts. a motocompresor eran compatibles y se ofrecio a hacer la prueba de usar los dos sistemas paralelos siempre y cuando entren la bocha y todo el sistema de absorción en el gabinete. Alguno tiene una heladera a gas en desuso? Podríamos probar de hacer algo nuevo que no existe en el mercado. Saludos.

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Mensaje por nestor fabian juanes » Dom Ago 03, 2008 10:02 pm

el sistema de motocompresor a 12 volts es totalmente distinto al de absorcion y trabajan con dos componentes totalmente distintos para lograr el cometido final de enfriar habria que tener 2 equipos en la misma heladera .
y por ultimo hablando con gente que tiene heladeras con compresor de 12 volts el rendimiento es un poco inferior al de absorcion y mas aun cuando se buscan frios como para un frizzer
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JorgeA
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Mensaje por JorgeA » Lun Ago 04, 2008 9:47 am

Nestor: Efectivamente es asi. El sitema de absorción es diferente al de motocompresor. Son independientes y no se pueden mezclar. Pero como todo lo que lei en cuanto a experiencias de absorcion funcionando a 12 v dice que no enfria como heladera sino como conservadora, me parecio que podría ser otra alternativa la de intentar hacer una heladera que tuviera el sistema de absorcion a gas y el de motocompresor a 12 v en el mismo gabinete pero que trabajaran en paralelo. Fijate que inclusive una de las opiniones, la mas contundente a mi juicio, dice que haciendo calor en el ambiente el sistema de absorción no trabaja bien aun a gas y hay que ventilarlo.
En tren de tratar de hacer la heladera "ideal" o mejor dicho con las mejores prestaciones y alternativas. me parecio que este sistema propuesto reunia todas las condiciones y asi parece entenderlo Collado.

Las ventajas serían:
1. Posibildad de usarla en casa o cuanto estas con el MH en camping con transformador de 220 a 12 v.
2. Posibilidad de usarla en viaje a 12 volts con la corriente que genera el alternador del auto.
3. Posibilidad de usarla parado a gas en lugares donde no halla 220.
4. No tenes 220 volts. en la heladera con la seguridad que ello conleva.
5. Podes alimentarla con pantallas solares via bateria.
6. Podes usar los dos sistemas juntos o alternados.

Tal vez la unica desventaja sea el costo pero eso lo voy a averiguar con Collado. Despues les informo mas. Saludos.

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Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Lun Ago 04, 2008 9:47 am

Muy buen trabajo, va chincheta para que este siempre a mano...
Con un poco de tiempo lo leere atentamente y por ahi pulire algunas cosas que vi repetidas o algun link que no funcionara siempre (por ejemplo los de Mercado Libre).
En mi caso tengo en la Renohouse una heladera trial moderna de las que no dependen de la nivelacion, marca ELECTROLUX
A gas anda muy bien, pero a veces se me tapa el conducto de salida de gases y ahi pierde rendimiento. Esto me paso el ultimo dia de estas vacaciones de invierno.
En un caso similar hace un año probe de hacerla funcionar a 220 V y el rendimiento fue pobre. En este caso me agarro no teniendo 220V a mano.
Asi que probe de ponerla a 12V andando en ruta, en dos horas habia recuperado mucho el frio, a la noche pare y obviamente la apague para no fusilar la bateria, a la mañana reinicie la marcha y cuando llegue a casa encontre todo congelado, o sea que anda maravillosamente en ese sistema.
Saludos
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Mensaje por lw7hw » Mar Ago 05, 2008 11:26 am

una curiosidad para los que metieron mano en las trial
obviamente en 220v y 12 v trabaja con una resistencia que calienta la mezcla,
En 12V no se puede poner otra resistencia mas , aunque se incremente el consumo, para lograr mas enfriamiento mientras esta en marcha el vehiculo?, al estacionar volvemos a una sola bateria
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Mensaje por Kikal » Mar Ago 05, 2008 3:50 pm

Muy buen laburo Jorge, imprimio y leo tranquilo. En mi caso compré hace poquito una heladera LACAR, de uso familiar, que además le estoy haciendo la adaptación en la cr. De igual manera no esta mal aprender y acatar algunos consejitos
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Mensaje por lw7hw » Mar Ago 05, 2008 5:49 pm

Kikal escribió:Muy buen laburo Jorge, imprimio y leo tranquilo. En mi caso compré hace poquito una heladera LACAR, de uso familiar, que además le estoy haciendo la adaptación en la cr. De igual manera no esta mal aprender y acatar algunos consejitos
que tal la calidad de la lacar?
por formato, ancho y alto es la que se adaptaria al mhome ya que las otras son mas angostas o menos profundas, la de 80 lts que es la modelo 30
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Mensaje por miclas733 » Mar Ago 05, 2008 6:02 pm

Jorge, que laburito te mandaste, me sirve porque estoy pensando en la heladera para la Cr .
Ahora, lo de pequeño resumen

Saludos Daniel
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Mensaje por valito_g » Lun Ago 25, 2008 10:31 am

LA VERDAD QUE ES PARA LEERLO TRANQUILO, ASI QUE LO VOY A IMPRIMIR YA QUE LA CR QUE COMPRAMOS TIENE UNA TRIAL Y NO TENGO NI IDEA DE COMO USARLA,,, GRACIAS POR EL LABURO QUE TE TOMASTE.
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Mensaje por usabel » Lun Sep 22, 2008 5:02 pm

buenisimo el trabajo que te tomaste!! saludos
Felices fiestas para todos!!!

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pikigrillo
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Mensaje por pikigrillo » Vie Oct 03, 2008 2:40 am

Yo compre la semana pasada una trial en impulsora gastronomica de Remedios de escalada.Hoy ya estube desmantelando la chiva porque no me entraba . Luego de pasarla por la puerta,!no se donde la voy a meter!!ja,ja.No me gustan las mas chiquitas,asi que compre una mediana,tiene algo de 110 de alto x 60 de ancho y 70 de prof.
Lamentablemente tube que sacar la mampara del que iba a ser el baño para poder mañana amurarla ahi;no tengo idea como voy a hacer ahora con las camas que tenia ahi,por ahora va a ser solamente para dormir tres personas .SALUDOS
PD:por si alguien pregunta el costo..3.267$ (pero hace 10 años que la queria comprar,pensando que iban a bajar......de estante
DANIEL ;CHIVA 250 CAMPER.MOTOR 250,enc,electronico,palieres flotantes.A gass
Discovery TDI , CR 4 mtrs TRAIMET "73

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